《衬衣面料常识》PPT课件.ppt

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1、衬衣面料基本常识,技术名词 棉纤维及相关 成衣保养,第一章：面料相关技术名词解释,一、历史轨迹 1、公元前5000年埃及麻；2、公元前3000年印度开始用棉；3、公元前2600年中国用蚕丝、兽毛；4、公元一世纪天然染料开始使用；5、19世纪末20世纪60年代英美等国生产粘胶、涤纶、锦纶、弹力纤维等。注：服装材料（纤维-基本原料）纤维的类别和含量对外观工艺、形态、性能、加工保养、成本都起者至关重要的作用。,二、服装常用纤维分类及名称,纤维原料包括：天然纤维和化学纤维 1、天然纤维：植物纤维、动物纤维和矿物纤维组成 种子纤维：棉（cotton）木棉（kapok）韧皮纤维：亚麻（flax,linen

2、）苎麻（ramie）大麻（hemp）罗布麻（kender）,动物纤维：绵羊毛（wool）山羊绒（cashmere）马海毛（mohair）兔毛（rabbit hair）骆驼毛（camel hair）牦牛毛(yak hair)羊驼毛（alpaca）骆马毛（vicuna）矿物纤维：石棉（asbestos）注：（1）、现在科学发展，从很多植物中提炼出纤维，比如：玉米、大豆、竹子、螃蟹（甲壳质纤维）等，一般用在内衣、衬衣等贴皮肤穿的衣服上，天然环保。（2）、植物纤维也称天然纤维素纤维。,2、化学纤维：人造纤维、合成纤维,人造纤维：粘胶纤维（viscose rayon）富强纤维（polynosic ray

3、on）铜氨纤维（cupra）醋酯纤维（acetate）合成纤维：涤纶（polyester）锦纶（polyamide,nylon）腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene）氨纶（polyurethane）维纶（polyvinyl aalcohol）氯纶和芳纶,三、纱线及面料概念,1、纱线的支数：在公定回潮率下，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数.即有几个840码,就是几支,所以数值越大,纱线越细.如:60S比32S要细.注：纱支的支数简单理解就是表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求大家去检查，但单双股还是能很好的区分的。2、旦数

4、：D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.3、英支：S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达。4、纱支组合：单经单纬 45S*45S 双经单纬 80/2S*40S 双经双纬 80/2S*80/2S 其他组合 80/2S+40S*40S 50S+80/2S*50S+80/2S等 注：现在衬衣面料能做到200/2S、240/2S,5、面料组织：,面料组织是指纱线交织的规律。对衬衣面料（机织物）而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、人字纹、缎纹以及提花等。注：对于我们而言

5、，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只需要能识别花纹的外观和大小是否符合确认样。但任何组织或花纹的错误，应该判断为重大疵点（不合格）。6、经向、经纱、经纱密度：面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。7、纬向、纬纱、纬纱密度：面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；注：1英寸=2.54CM 45S（经向纱支）*45S（纬向纱支）/140（经向密度）*80（纬向密度）（45*45/140*80）,8、幅宽：,面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示。在测量时，测量两侧边针眼间的距离为有效幅宽。窄幅：36英寸 中幅：44英

6、寸 宽幅：56英寸-60英寸 特宽幅：60英寸以上 注：（1）特宽面料的幅宽可以达到360厘米（2）由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检测项目，检验时每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1M。（3）签定合同时一般要求的为有效幅宽。,9、色织与染色：,色织：对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，称为色织面料。很多衬衫面料、牛仔布等。（也称“先染后织”织物）染色：织造后的面料进行染色，称为染色布。（也称“先织后染”织物）10、纯纺、混纺、混并与交织：纯纺：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。混纺：纺纱过程中将两种或

7、两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布。混并：采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成。交织：织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。注：主要按纱线原料分类,四、面料分析及纤维分析,1、面料正反面判断：（1）、一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。（2）、具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。（4）、起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以绒毛光洁，整齐的一面为正面。（5）、观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。

8、注：多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面，另外为了服装整体效果有些客户就要求反面当正面用。,2、面料的经纬向判定：,（1）、如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。（2）、一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。（3）、筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。（4）、织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。（5）、条子织物其条子方向通常是经向。（6）、若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。（7）、纱线的条干均匀，光泽

9、较好的为经纱。注：有些面料使用错经纬向用眼睛是分辨不出的，比如平纹的，还用一些客户要求就是经纬向颠倒用。,3、织物的特性：,（1）、棉(COTTON)特性：A、吸湿性好，手感柔软，穿着卫生舒适；B、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用；C、染色性能好，光泽柔和，有自然美感；D、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 E、抗皱性差，缩水率大；洗涤方法：A、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂；B、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用；C、不要浸泡，及时洗涤；D、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里 面朝外；E、与其它衣物分开洗涤；F、浸泡时间不能太长，避

10、免褪色；G、不可拧干。保养性：A、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄；B、洗净凉干，深、浅色分置；C、注意通风，避免潮湿，以免发霉；D、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。,（2）、麻(LINEN)：,特性：A、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身；B、手感粗糙，易起皱，悬垂性差；C、麻纤维钢硬，抱合力差；洗涤方法：A、同棉织物洗涤要求基本相同；B、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞。保养性：同棉织物基本相同。（3）、氨纶(莱卡)：氨纶有极好的伸缩弹性，伸度可达450%700%，松弛后又可迅速恢复原状，似橡皮筋（橡胶丝）又比橡皮筋优越得多，坚牢度好，强度比橡胶丝

11、高，有柔软舒适感，有良好的耐化学药品、耐油、耐汗水、不可蛀、不霉，在阳光下不变黄等特性，其长丝复丝可用于针织品、机织物等多种用途,（4）、丝(SILK)：,特性：A、蛋白质纤维 B、富有光泽，有独特“丝鸣感”，手感滑爽，穿着舒适，高雅华贵 C、强度比毛高，但抗皱性差 D、比棉、毛耐热，但耐光性差 E、对无机酸较稳定，对碱反映敏感 洗涤方法：A、忌碱性洗涤剂，应选用中性或丝绸专用洗涤剂 B、冷水或温水洗涤，不宜长时间浸泡 C、轻柔洗涤，忌拧绞，忌硬板刷刷洗 D、应阴干，忌日晒，不宜烘干 E、部分丝织物应干洗 F、深色丝织物应清水漂洗，以免褪色 G、与其它衣物分开洗涤 H、切忌拧绞 保养方法：A、

12、暴晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄，色泽变劣 B、忌与粗糙或酸、碱物质接触 C、收藏前应洗净、熨烫、凉干，最好叠放，用布包好 D、不宜放置樟脑丸，否则白色衣物会泛黄 E、熨烫时垫布，避免极光,（5）、涤纶：,特性：A、坚牢耐用，搞皱挺括，尺寸稳定性好 B、吸水性差，易洗快干，免烫 C、易产生静电，易起毛球 D、穿着不舒适 洗涤方法：A、可用各种洗衣粉及肥皂洗涤 B、洗涤温度在45摄氏度以下 C、可机洗，可手洗，可干洗 D、可用毛刷刷洗 保养性：A、不可曝晒 B、不宜烘干（6）、棉涤（CVC）：特性：A、含棉一般在60%左右，具有棉的性能。B、因含有40%左右的涤，因此克服了全棉的缺点，不易打皱

13、，易于搭理。洗涤方法：同棉注：CVC-chief value of cotton，是指织物棉的成份大于或等于涤纶成份时称为CVC。,（7）、涤棉（T/C）：,特性 A、含棉一般低于50%，20%-40%居多，手感比较硬挺，耐磨，不透气。B、抗皱性好。洗涤方法、保养性：易于搭理 注：T/C指织物中涤纶的成份大于棉。（8）、全棉丝光：特性 A、用高支棉织物经高浓度烧碱处理，再用优质柔软剂处理，有真丝般光泽，穿着清爽，光滑而舒适。B、单丝光即一次光处理，双丝光即两次丝光处理，效果更好。洗涤方法、保养性：同棉,4、面料成份鉴别：,A、棉纤维与麻纤维：棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色

14、，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。B、毛纤维与真丝：毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。C、锦纶与涤纶：锦纶学名聚酰（XIAN）胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，

15、燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。,D、氨纶与氟纶：,氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。E、粘胶纤维与铜铵纤维：粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧

16、后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。注：鉴别服装面料成份的简易方法是燃烧法，我们一般用此方法用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物。另外这只是大体的分析，正确的成份含量还是用专业方法。,5、织物纤维感观特点：,A、手感：棉：纤细柔软，弹性小，易起皱褶。麻：手感较粗硬，常有疵点。丝：有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。羊毛：富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。涤纶：弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。锦纶：不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。维纶：近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。腈纶：保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。粘

17、胶纤维：比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。B、重 量：比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。C、强 度：用手拉伸至断，强度较弱的是贴胶、醋纤、毛；较强的是丝、棉、麻、合成纤维等；沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。D、伸长充：用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；较小的是棉、麻；适中的是丝、粘胶、富纤及大部分合成纤维。注：感观法的局限在于较粗略，而且适用面不宽，对于合成纤维和混纺织物不实用。,6、成份含量允差：,A、棉纤维：含量为100%的产品，标记为100%棉或纯棉。B、蚕丝纤维：含量为100%。标记为100%蚕丝

18、或纯蚕丝。C、麻纤维：含量为100%的产品，标记为100%麻或纯麻（注明麻纤维种类）。D、羊绒：含量为100%的产品，标记为100%羊绒，如羊绒纤维含量达95%及以上的产品，可标为100%羊绒。E：羊毛纤维：含量为100%的产品，标为100%羊毛。其中精梳产品的羊毛纤维含量为95%及以上，可标为纯毛。粗梳产品的羊毛纤维含量为93%及以上，可标为纯毛。F、化学纤维：含量为100%的产品，标为100%化纤或纯化纤（应注明化学纤维名称）。,第二章：面料发展概况及质量,一、衬衣面料概况：1、高端分布：国际：国际顶级面料目前为止还是以意大利、英国等为最好，有些国内面料生产的最后工序也是在意大利完成，和意

19、大利面料相比差距在后整理，主要是“水”和使用的染整原料和后整理技术。目前全球三大面料品牌是英国thomas、意大利Monti和意大利Canclini，这些品牌在中国国内也有代理商。国内：中国的织布技术一点也不逊色于欧美、日本，中国新疆还盛产适合做衬衣高支纱的长绒棉。但开发能力相对于国外面料商来说几乎没有，所以国内没有一家能拿出向国外那种高档、丰富、系列性很强的面料册。都是以客户提供花型，工厂依照花型来做的生产模式。,2、国内规模厂家：,A类供应商：厂家名称：a、鲁泰纺织股份有限公司 b、广东溢达纺织有限公司 c、宁波雅戈尔日中纺织有限公司 特点：生产规模大、品质好、交期、质量有保证，价格也高

20、B类供应商：厂家名称：a、江苏联发纺织集团 b、天津田歌纺织有限公司 c、江苏华芳纺织集团 d、湖北迈亚股份有限公司 e、青岛即发龙山染织有限公司 特点：生产规模大、品质较好、交期、质量较有保证，价格适中,C类供应商：,厂家名称：这类供应商在国内各地分布比较多。特点：规模不大、品质一般、交期、质量不稳定，价格不高3、国内地区分布：A、以国内品牌、工装面料为主：广东省的中山市、佛山市等，一般生产全棉、CVC、TC等。B、以出口为主，兼做部分内销：江苏的南通市、如皋市等，一般生产色织CVC、大提花的多，也做全棉、TC。C、以出口低端面料为主，兼做部分内销：浙江绍兴等地生产涤棉的色织、染色布比较多，

21、一般档次不高。D、其它：江苏的常州市、昆山市生产棉涤、棉弹女装、化纤面料比较多，东北哈尔滨生产麻、麻棉的面料比较多。,二、面料检验项目及标准,1、标准分类：A、国际通用标准：如Oko-Tex Standard 100 B、国家标准:如GB 18401-2003 C、行业标准：如FZ/T13007-1996（纺织行业标准）D、企业内控标准：2、产品分类：A类：婴幼儿用品 如尿布、围嘴、睡衣、帽子、外衣、床上用品等。B类：直接接触皮肤的产品 如文胸、背心、床单、衬衣、袜子、裤子（夏天）、裙子（夏天）等。C类：非直接接触皮肤的产品 如毛衣、外衣、裙子、裤子、衬布、窗帘、墙布等。注：身高80CM及以下

22、婴幼儿使用产品可作为婴幼儿用品。,3、检验项目划分：（一等品B类）,（1）、甲醛含量(mg/Kg)A类：20 B类：75 C类：300（2）、PH值：A类：4.07.5 B类：4.07.5 C类：4.09.0（3）、色牢度：（针对B类产品解释）水洗色牢度：国家标准不低于3级。（一般商业要求达到4级）摩擦色牢度：国家标准不低于3级，深色湿磨不能低于2级，指的是染色的。（一般商业要求干摩牢度4级以上，湿摩牢度3级以上）耐汗渍牢度：国家标准不低于3级。（分酸碱汗渍）注：以上牢度各项都分变色和沾色牢度。,（4）、缩水率：,国标和行标：3%（一般商业要求2.5%）注：缩水率是服装样板放大或加长的重要依据

23、，棉类产品，特别是全棉衬衣或工作服，缩水率很难控制，正确把控后方可投产。（5）、纬斜与纬弧：条格：3%无格：4%-5%注：从服装加工的要求来说，纬斜与纬弧小于2%最为合适。因为如果纬斜与纬弧大于3%，裁剪铺料时就要手工整纬。（6）、幅宽：绒类：+3-2.5 非绒类：+3-2 注：指的幅宽在140CM以上的标准要求（7）、色差：34级（分前后、左中右、匹差、缸差，要求4级以上为好）,（8）、断裂强力：,不低于176N（绒面或特殊织物要求还低一些，一般面料强力没有问题，做免烫处理的能低一些。）（9）、其它：A、随着对环保认识的提高，纺织品对人体的损害被越来越重视，对生产、后整理使用的化学助剂残留进

24、行严格控制。除前面说到的甲醛、PH值外，对含氯苯酚（0.5PPM）、重金属（镍、钴4.0PPM）等）、偶氮燃料（20MG/KG）等都严格规定和限制。B、面料熨烫以后有可能会产生变色、沾色等疵点，通过熨烫试验，可以了解面料的熨烫性能，另外还有可能出现尺寸变化和形状变化，对这些变化在生产前最好加以试验，在生产中加以控制。C、对于外观布面疵点问题，国家标准也做了详细的规定，为什么上面没有提，一是项目太多，比如经常出现的颗粒、色纱、脏污、粗纱、破洞、断经、稀经（纬）等等。另外根据国标、企业标准产生的标准判定不一致，主要还是在服装生产的要求上。D、面料长短要求、检验速度、光源等都有要求，但对于成衣质量影

25、响不大，不再做解释。,三、衬衣面料生产周期及事项,1、生产周期染色面料：1.染色面料打手掌样周期为7天，遇到周六周日时间为9天。2.厂家有现货，到货周期为5-6天。3.厂家有坯布，到货周期为14天左右。4.厂家有纱线，到货周期为20天左右。5.厂家没有纱线，到货周期为30天左右。色织面料：1.色织面料打手掌样周期为7天，遇到周六周日时间为9天。2.厂家有现货，到货周期为5-6天。3.厂家有色织坯布，到货周期为14天左右。4.厂家有染色纱线，到货周期为25天左右。5.厂家有纱线，到货周期为30天左右。6.厂家无纱线，到货周期为35-40天。7.特殊花型45-50天。注：以上包括厂家自己的样品和我

26、们提供给厂家的样品。,2、业务对接事宜注意事项：,业务部提出的需求应尽量完整，比如衬衣面料应说明纱支、密度、成份、数量、幅宽，有无特殊整理要求。同一种花型面料有不同的价位和品质，面料报价之前最好明白客户的需求在那个层次上，这样面料报价更有针对性。回复给业务部的所有面料交期都是从签定面料采购合同日算起的，并不是从开始咨询时算起。比如说回复的是35天，是合同签定到收货的时间，如果在这之前要确认等等事宜，一定要留出确认时间。业务中如是我司采购面料有质量问题一定第一时间提出，以便马上解决而不影响业务和生产。放行使用的，使用后一定保留好残片，以便面料部与供应商协商处理。为了有依据可寻，业务交接最好以书面

27、形式。3、面料起定量：色织布：起定量至少600-800米以上，再少也给做，但价格加的太多。染色布：有坯布起定量数量600米以上，没有坯布的话至少800以上。注：根据厂家规模和下单的实际现状决定，一般太少厂家不给做或加价太高。,4、服装保管,服装发脆、变色的原因：（1）虫害和发霉。（2）整理剂和染料因日光及水份的作用，发生水解和氧化等现象。如硫化染料染色时释放出的硫酸，会使纤维发脆。（3）残留物对纤维的影响，如残留氯的氧化作用。（4）由于空气的氧化作用而使织物发黄，如丝绸织物和锦纶织物的变黄。（5）由于整理剂如荧光增白剂的变质而使织物发黄。（6）在保管环境下由于光或热的作用而使织物发黄。（7）由

28、于染料的升华而导致染色织物褪色。（8）由于油剂的氧化和残留溶剂的蒸发而导致织物变色。棉麻服装：存放入衣柜或聚乙烯袋之前应晒干，深浅颜色分开存放。衣柜和聚乙烯袋应干燥，里面可放樟脑（用纸包上，不要与衣料直接接触），以防止衣服受蛀。,呢绒服装：,应放在干燥处。毛绒或毛绒衣裤混杂存放时，应该用干净的布或纸包好，以免绒毛沾污其它服装。最好每月透风12次，以防虫蛀。各种呢绒服装以悬挂存放在衣柜内为好。放入箱里时要把衣服的反面朝外，以防褪色风化，出现风印。化纤服装：这种服装以平放为好，不宜长期吊挂在柜内，以免因悬垂而伸长。若是与天然纤维混纺的织物，则可放入少量樟脑丸（不要直接与衣服接触）。皮革服装：皮革过

29、分干燥，容易折裂，受潮后则不牢固，因此皮革服装既要防止过分干燥，又要防湿，不能把皮革服装当雨衣穿着。如果皮衣面上发生了干裂现象，可用石蜡填在缝内，用熨斗烫平。如果衣面发霉，可先刷去霉菌，再涂上皮革揩光浆。,5、服装的整烫：,在不损伤服装的服用性能及风格特征的前提下，对服装在一定的时间内施以适当的温度、湿度（水份）和压力等工艺条件，使纤维结构发生变化，发生热塑变形。所以熨烫的基本工艺条件是温度、湿度和压力。温度：构成服装衣料的各类纤维都具有热塑性，服装的热塑定型和热塑变性，必须通过温度的作用才能实现。温度越高，定型效果就越好，但各种服装材料的熨烫温度，应低于其危险温度（分解温度和熔化点），以免损

30、伤服装的外观及性能。构成衣料的各种纤维由于其耐热性能不同，所能承受的温度也是不同的。湿度：衣料遇水后，纤维会被润湿、膨胀、伸展，这时服装就易变形和定型，但湿度应控制在一定范围，太大太小都不利于服装定型。不同的纤维其吸湿的效果不同，应合理掌握。熨烫的方式分干烫和湿烫。干烫是用熨斗直接熨烫。主要用于遇湿易出水印（柞丝绸）或遇湿热会发生高收缩（维纶布）的服装的熨烫，以及棉布、化纤、丝绸、麻布等薄型衣料的熨烫。有时对于较厚的大衣呢料和羊毛衫等服装，先用湿烫，然后再干熨，这样可使服装各部位平服挺括、不起壳、不起吊；使服装长久保持平挺。,压力：,一定的整烫压力有助于克服分子间、纤维纱线间的阻力，使衣料按照人们的要求进行变形或定型。随着压力的增大，服装的平整度，褶裥保持性均有增加；由于压力增大，纱线与织物被压扁，面料的厚度变薄，对比光泽度增大。压力过大还会造成服装的极光。服装的整烫压力应随服装的材料及造型、折裥等要求而定。对于裤线、折裥裙的折痕和上浆衣料，压力应大些。对于灯芯绒等起绒衣料，压力要小或熨反面。对长毛绒等衣料则应用汽蒸而不宜熨烫，以免使绒毛倒伏或产生极光而影响质量。,