梭织面料基本知识.doc

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1、梭织面料基本知识面料规格计算工作，对于面料设计师来讲，是指导工厂生产产品的依据。而对于业务员而言，则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段，掌握了这门知识，无论对于那一类产品，在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本，做到报价准确、及时，并能掌握控制成本的关键。 一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多，其中有许多工艺缩率的计算非常复杂。为了便于掌握，列出一个较小的范围的数值提供参考。1、经线定量：每米经线定量（g/m）每厘米经线密度成品门幅（厘米）（工艺缩率）（1+织缩率）原料纤度（D）9000（或1/N、0.59/s） 2、纬线定量：每米纬线定量（g/m）=成品门幅（厘米

2、）每厘米纬线密度（1+纬向织缩率）（工艺缩率）原料纤度（D）9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率 剑杆织机门幅要另加1215厘米 （1）工艺缩率之一-原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线（丝）缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为1.5%绢丝染色、漂白工艺缩率为2.5%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为1.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D149D为8.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3% （2）工艺缩率之二-捻缩率：丝线通过加捻后会变短，这是因为丝

3、线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度一定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在13-15%左右 （3）工艺缩率之三-经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱（丝）线的屈曲，这样，一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布。丝线长与面料长的比率就是织缩率，织缩率的大小也可通过公

4、式计算来达到。织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关。纬纱（丝）纤度越粗，织缩率越大；织物纬密越大，织缩率越大；组织循环数越小，织缩率越大。一般普通产品（指单层织物，纬密不是特别稀或特别密的产品）在3-8%左右。（具体大小可以根据上述提到的纤度粗细、纬密大小、组织结构在3-8%之间选择）。 二、面料重量的计算：面料重量计算的意义是为了了解面料的大致重量，从而可以推算出面料的成本、价格。每米重量：指每米成品面料所具有的克重量。计算方法为：成品每米重量（g /m）=（经线定量练折率+纬线定量练折率）染整缩率 （1）炼折率：纱（丝）经过染整后的净重量。不同的纤维所含的杂质不同，不同的工艺也

5、会使同一原料炼折率不同。常用的原料炼折率如下：桑蚕丝： 7580%生桑蚕丝： 9598%绢丝： 9095%紬丝： 8893%粘胶、羊毛：97%棉纱、麻： 95% （丝光、漂白92%）合纤： 99% （2）染整缩率：染整缩率是指织物染整前后的长度比率染整缩率=坯绸纬密成品纬密=成品长度坯绸长度平方米绸重（g/m2）平方米绸重(g/m2)=每米绸重（g）门幅（米）三、原料含量计算：对于由二种或二种以上的原料交织或混纺的织物，必须计算出其中所含每种原料比例，计算方法如下：A原料含量=（含A原料的重量A原料的比例A原料的炼折率）（含A原料的重量炼折率+B原料的重量炼折率）100%例：某产品经线为120

6、N/2绢麻混纺纱（绢70%、麻30%），纬线为40S/2有光人棉纱 成品门幅：140cm 平纹组织 成品经密：28根/cm 成品纬密：24梭/cm 坯绸纬密23梭/cm其次，综合几重因素，估算织缩率在5%左右，绢丝工艺缩率为2.5%，纬向缩幅率为10%左右，粘胶短纤工艺缩率2.0%,那么：经线定量（克/米）=成品经密成品门幅（1+工艺缩率）（1+织缩率）原料纤度9000 =28140（1+5%）1/60 =65(g/m)纬线定量（克/米）=成品纬成品门幅（1+纬向织缩率）（1+工艺缩率）原料纤度9000 =14024（1+10%）0.59/20=109（g/m）成品每米绸重（g/m）=(经线定

7、量炼折率+纬线定量炼折率)染整缩率 =(650.95+1090.97)0.96 =(61.8+105.7167.5168(g/m)平方米绸重(g/m2)=每米绸重门幅=1681.4=120(g/m2)其中,绢丝原料含量=(含绢丝原料的重量绢丝比例绢丝炼折率)(含绢丝原料的重量炼折率+人棉纱重量炼折率) =(650.70.95)(700.95+1090.97)100%=43.2167.5100%=26% 其中，亚麻原料含量=(含亚麻原料的重量亚麻比例亚麻炼折率)(含亚麻原料的重量炼折率+粘胶纱重量炼折率) (65030.95100%)650.95+1090.97=18.5100%167.5=11

8、% 粘胶原料含量=(粘胶原料的重量粘胶炼折率)(经线原料的重量炼折率+粘胶纱重量炼折率)(1090.97100%)(1090.97+650.95)=105.73100%167.5=63%通过以上计算得出：该产品的经线原料定量为每米65g；纬线原料定量为每米109g，在此基础上根据产品工艺（白织、色织、条子、格子）加一定比例的回丝率，再结合原料市场价格就可以得出一个比较准确的原料成本，再加上织造工交、染色工交，就是产品的底价。四、影响价格的因素以上只是算出所需面料的实际用丝（纱）量，并不是所有产品的原料成本都能按实际用纱量来计算的，要得到一个合理的价格以前至少还必须了解以下几方面的情况：产品的类

9、型：白织还是色织，织造所需的机器类型（普通机还是特殊机型）原料：是常规原料还是特殊规格的原料，是高损耗还是低损耗。批量大小产量高低：工交与产量有密切关系，一般工厂所报的工交费都是根据台产量来核算的。难易程度：有些新产品的工艺不够成熟，在织造或染色过程中会出现较多的次品。因此，在估价时千万不能忽略这部分因素。市场因素：如果产品的市场覆盖面较广，说明各方面都比较成熟，且有较多的工厂生产，竞争比较激烈，因此千万不能报高价格。做纺织、面料和服装的最基础的入门知识 1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；

10、该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅

11、宽则表示为：“45X45/108X58/60”即幅宽为60英寸。 5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 面料的分类 1、按不同的加工方法分类 （1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成

12、的织物。有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。 （2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 （3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类 （1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。 （2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以

13、上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。 （3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 （4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类 （1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 （2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 注意区别的坯布概念 1、色织与印花染： 色织对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如

14、很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等； 印染织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等 2、混纺与交织 混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布； 交织织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。 *涤塔夫用涤纶丝FDY（半光、消光）织成。经、纬线一般用68D涤纶丝。织物组织一般为平纹。涤指是涤纶长丝为原料.平纹织物.塔夫(taffeta)是译音,平纹的意思。可以做面料和里料，现在一般做里料多。*春亚纺经、纬线用低弹涤纶丝织成的织物。织物组织为平纹组织。*塔丝隆锦纶长丝和锦纶

15、空气变形丝织成的织物。经线用70D锦纶长丝，纬线有160D、250D、320D等锦纶空气变形丝，也有单纬、双纬（250D2）、三纬（160D3）。织物组织有平纹和平纹变化组织（小提花）、2/2斜纹。有锦纶塔丝隆和涤纶塔丝隆，经纬有一个方向的原料是空变丝（锦纶空变丝或涤纶空变丝）。*桃皮绒经线用涤纶丝、纬线用细旦涤锦复合丝织成并经磨毛整理，绸面有明显绒感的。织物组织一般为1/2斜纹。经线一般采用68D/24f，纬线一般采用150D/72f12涤锦复合丝。*牛津布最低为150D*150D。原料为尼龙和涤纶。组织为平纹和斜纹。纱线为单股和双股。*色丁经纬向只要有一方向的原料是有光三角异型丝就可称为色

16、丁。*高丝宝化纤仿真丝的一种传统面料，现在的高丝（斯）宝koshibo经过多种工艺处理后，其质地细腻、手感柔软、轻盈飘逸、经久耐穿、价廉物美、易于护理等长处为普遍百姓所喜爱。分为全弹、半弹两种。全弹的“高丝（斯）宝koshibo”面料经线采用75D/72F DTY丝，纬线采用DTY150D。半弹的“高丝（斯）宝koshibo”面料经线采用FDY75D/36F丝，纬线采用DTY150D。选用细平纹组织在喷水织机上织造，先后经过预缩、碱减量、染色、定型等多种工艺加工而成。此布料既可染色，又可印花。它不仅可制成男女秋冬茄克衫、风衣、棉衣外套、职业装、童装、裙装、校服等服装，产品涂层以后又可制作箱包、

17、雨伞等日用品。*色织 是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。*金属丝面料面料手感柔软，具有金属般的质感，有隐约的提花效果，隐柔风格，防静电、防辐射。*轻盈纺用涤纶丝FDY大有光丝织成。织物组织一般为平纹。*尼丝纺又称尼龙，经、纬线用锦纶丝织成。一般分为中厚型（80g/m2）和薄型（40 g/m2）。经纬线原料采用70D。织物组织为平纹组织。变化组织（菱形格、锦纶六边格、尼龙牛津格）。*麂皮绒 经纬方向只要有一个方向的原料有海岛丝则为麂皮绒。经向麂皮绒 经线一般采用105D/36

18、f37海岛型复合涤纶丝，纬线采用160D/48f涤纶丝。纬向麂皮绒 经线一般采用75D/72f低弹涤纶丝或网络涤纶丝，纬线采用105D/36f37海岛型复合涤纶丝。*水洗绒经、纬线用收缩率不同的涤纶丝织成的、具有绒感的织物。经线一般采用（50D/24f牵伸涤纶丝75D/48f低弹涤纶丝）网络，纬线一般采用50D/24f涤纶丝加16捻/cm。织物组织一般为平纹。*顺纡绉 经纬主要应用成份以涤纶 FDY为主体，既有75D*75D，也有75D*100D和100D*100D，织物结构采用平纹变化.*灯芯绒 布面呈现灯心状绒条的织物。纬密大于经密。由一组经纱和两组纬纱交织而成，其中一组纬纱（称地纬）与经

19、纱交织构成固结绒毛的地组织，另一组纬纱（称绒纬）与经纱交织构成有规律的浮纬，割断后形成绒条。*导电布面料隐约的金属冷光，抗静电、防辐射的功能。欧根纱/柯根纱/玻璃纱 适用于制作婚纱礼服、围巾、礼品包装等，尽显高贵典雅之风。 3，例梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格

20、等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是三原组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。里布纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小

21、于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就

22、好，例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示编辑本段梭织面料中的斜纹组织斜纹组织twill weave相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹 梭织面料组织一个组织循环

23、的纱线数至少为3根。织制斜纹织物比平纹织物复杂，至少需用3页综框。斜纹织物的出现，标志着织造技术和织物结构上的重大发展。中国在殷商时代就已有了斜纹图案的织物。丝织物中的绮和绫都是用斜纹及其变化组织织制的。斜纹组织的应用较为广泛，如棉、毛织物中的卡其、哔叽、华达呢，丝织物中的美丽绸等。斜纹组织与平纹组织相比具有较大的经（纬）浮长，因而在相同的纱号（支数）和经纬密度下织物结构较为松软。配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。斜纹组织有经组织点占多数的经面斜纹，纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜和左斜之分。一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示，。斜纹组织的斜

24、向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反，斜线较清晰，反之斜线模糊。因此，用“Z”拈单纱作经、纬纱，采用经面斜纹组织时，应选择左斜；采用纬面斜纹组织时，则应选择右斜。在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点，改变织纹斜向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。加强斜纹：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成，应用最普遍的有双面加强斜纹；复合斜纹：一般为组织循环数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹；角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。常用的是倾角大于45的组织，配以较大的经密，使织纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳

25、毛织物便是角度斜纹；山形斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织）；破斜纹：由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜线突然中断的组织。此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等多种，多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。编辑本段梭织面料中的平纹组织平纹组织plain weave梭织面料经纱和纬纱以一上一下的规律交织的织物组织，是三原组织中最简单的一种。平纹组织由两根经纱和两根纬纱构成一个组织循环，用分式来表示。平纹组织的织物正反面外观相同，经、纬纱之间交织点最多。应用极为广泛，如棉织物中的平布，府绸和帆布，毛织物中的凡立丁，丝织物中的塔夫绸，麻织物中的夏布，以

26、及工业和国防用的织物等。平纹组织织物中的经、纬纱采用不同原料、纱号(支)、拈度、拈向、色泽、经纬纱密度和改变每筘穿入经纱根数等，能使织物获得各种不同的外观效应，再经过不同的后整理工艺便形成各种花色品种，如细经粗纬的绨，强拈丝制成的乔其纱，不同拈向纱制成的隐条隐格织物以及采用不同经纱张力织成的条状泡泡纱等。以平纹组织为基础，沿经或纬向或同时沿经、纬两个方向延长组织点，使组织循环扩大，能演化出许多平纹变化组织，如经重平、纬重平和方平组织。用这些组织可织制多种织物，如用纬重平组织织制的麻纱，用方平组织织制的板司呢等。编辑本段梭织面料的用纱量、坯布克重：是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示

27、(g/m2)。商业上最简单计算方法。例如：棉织物一般在70250 g/m2范围内；凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右；厚花呢(粗梳)为280g/m2左右；薄形丝织物一般在20100 g/m2之间。坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的部颁标准中规定：平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%)，定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。、按部颁标准计算方法(应扣除回潮率因素)：式中：GK -公定回潮率下的平方米重量(g/m2) disney童装梭织长裤GO -试样干重(g)WK -试样的公定回潮率(%)L -试样长度(cm)

28、B -试样宽度(cm)常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下：棉纱：8.5%精梳毛纱：16%粗梳毛纱：15%涤/棉纱(65/35)： 3.2%、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法：式中：NtT -经纱特克斯数(号数)NTw -纬纱特克斯数(号数)PT -经纱密度(根/10cm)PW -纬纱密度(根/10cm)这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。(注：特克斯数(号数)是指：用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布无浆干燥重量：式中：G一平方米棉布无浆干燥重量(克)；Gj一平方米棉布的经纱干燥重量(克)；Gw一平方米

29、棉布的纬纱干燥重量(克)；Pj棉布的经纱密度(根/10厘米)；Pw棉布的纬纱密度(根/10厘米)；gj经纱纺出标准干燥重量(克/100米)；gw纬纱纺出标准干燥重量(克/100米)；Fj经纱总飞花率；aj经纱缩率；Sjz经纱总伸长率；aw纬纱缩率。其中：1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数0.9216610或者=53.74英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。3、经纱总伸长率：上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算，浆纱以0.7%计算)。纯棉男童梭织短袖衬衫上水股线10 2号以下按0.3%计算，10 2号以上按0.7%计算。4、间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。

30、5、经纱总飞花率：粗号(支)织物按1.2%计；中号(支)平纹织物按0.6%计，斜纹织物按0.9%计；细号(支)织物按0.8%计；线织物按0.6%计。6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。但是以上公式都是站在技术人员的角度，真正做销售的，哪有时间在面对客户的时候，还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.？所以营销人员最好采用以下公式，(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式：用幅宽经密经纱支系数(0.065)经纱纱价即为经纱的成本.用幅宽纬密纬纱支系数(0.065)纬纱纱价即为纬纱的成本.用经纱成本纬纱成本织造加工费对外报价.坯布的克重与成品克重

31、换算坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，祇要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。编辑本段如何建立企业换算公式？建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集，再用计算机筛选最多之结果作为标准，再按企业生产情况，评估其实用性，再订下换算公式。实例参考：(一般布类，一般织染整工艺)胚重=订单成品重x胚重系数 女童梭织短裙布类胚重系数平纹92%

32、双珠88%双位衣89%单珠93%单位衣89%拉架平纹100%毛巾106%双面88%拉架罗纹91%罗纹83%拉架灯蕊92%灯蕊87%编辑本段梭织面料的成本核算面料的原料成本经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价纬向原料成本的计算=纬密X门幅X纬料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价如果面料经线用长纤用D数可按上面计算，纬向用短纤是S，那就先通一单位.D=5315/S纬丝有两种原料，那你要知道两种原料的排列.再按比例来计算每种原料的用纱量.如纬线排列是A5B3A6B4那么在计算A纬原料时纬密按坯布

33、纬密X11/18计算，别的按以上公式计算，B纬原料计算时纬密按坯布纬密X7/18计算，别的按以上公式计算织缩和工艺缩率化纤按5%30%计；全棉的按812%这个系数随着织物的纬密捻度增加成正比，与经浮点的加长成反比.原料损耗，如果是经纬统一的按4%5%，经纬不通用的按68%接着算坯布总成本=(经+纬)的原料成本+织造费用织造费大多按坯布的纬密来定的，喷水机在48分/纬，这个与织厂的地理位置和产品的加工难度有关成品布成本=坯布成本X染缩率+染费+运费包装等杂费注：密度指1厘米内的根数编辑本段梭织面料计算1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅（1炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻

34、缩率）X（1炼缩率）=（ ）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。 注：若经线中为双股线则应DX2。2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅（1炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1炼缩率）=（ ）克/M筘幅：内幅X（1+折缩率） 同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX33、原料用量经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A 公式：P1P2=D2D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度，D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤

35、纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1P2=D2D1 P2=P1XD1D2 P2=20X100150=13.33根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。旧：G=20X100X1009000=22.22克新：G=13.33X150X1009000=22.22克 新旧面料的重量相等。5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）S 英制支数（英寸） 旦尼尔数与英支换算 D=5315/SN 公制支数 （麻、羊毛） 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N ； N=1.692 Sdtex 分特克斯 D=9 dtex编辑本段梭织服装加工基础知识一

36、般梭织服装加工的基础知识。（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验技术准备裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣检验包装入库或出运。面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高

37、服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作

38、。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表11。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过

39、客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料

40、上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。（五）缝制缝制缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。梭织服装加工中，缝线按一定

41、规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：1 链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。2锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线

42、迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。3包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。4绷缝线迹由两

43、根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。基本缝合的形式除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针影缝线的选择原则上应与服装面料同质地

44、、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表15及图114。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。（六）锁眼钉扣服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼

45、型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。睡孔（见图115）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图116和图117）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是响熨烫效果的主