纺织面料知识讲演稿(整理版).docx

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1、面料知识讲座主讲：王勇华纺织纤维的种类：纺织纤维分为天然纤维和化学纤维两大类天然纤维又分为：植物纤维，动物纤维，矿物质纤维三类植物纤维常用的有：棉，麻；动物纤维常用的有：毛类和蚕丝类；矿物质纤维常用的有：石棉。化学纤维又分为：再生纤维，合成纤维，无机纤维三类再生纤维常用的有：粘胶，铜氨，天丝，醋酯，大豆，牛奶等纤维；合成纤维常用的有：涤纶，腈纶，锦纶，氨纶，氯纶，丙纶，维纶；无机纤维常用的有：玻纤，金属纤维，碳纤维。纺织原料鉴别的方法: 有以下五种鉴别方法：1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。2、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同， 从而粗略地区分出纤维的大类。3、荧

2、光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维 发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的 特点来鉴别纤维。4、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来 识别纤维。 5、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来 鉴别纤维。一、手感目测法：1、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。2、麻纤维手感较粗硬。3、羊毛纤维卷曲而富有弹性。4、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。5、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。6、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五 倍以上。二、燃烧法: 1、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：

3、迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。2、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。3、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。用手可以捻碎。4、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。5、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残

4、留物特征：黑色不规则小珠，易碎。6、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。7、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。8、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。9、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。 常用纺织面料介绍：一. 棉1. 棉类面料的特点：优点：轻松保暖，柔和贴身，吸湿性和透气性好；缺点：易

5、产生折皱，易缩水，不耐光，潮湿条件下易霉变；2. 棉的分类：棉按纤维长度分为长绒棉，细绒棉，粗绒棉三类。长绒棉：又称海岛棉，纤维细长，富有光泽，强力较高，是三类棉种质量最好的，一般用以精纺；细绒棉：又称陆地棉或高原棉，是产量最大的棉花品种；粗绒棉：又称亚洲棉和非洲棉，纤维短粗，手感硬，一般用以做棉絮或绒布。3. 棉布的种类：棉布按组织结构分为：平纹，斜纹，缎纹，色织，提花五大类。1）.平纹类棉布： 特点：交织点多，质地坚牢，挺括，表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气向好； 常见的品种有：府绸，帆布，细布，玻璃纱，泡泡纱，绉布等。2）.斜纹类棉布： 特点：经纬纱支数接近，经密略高于纬密，布料比较厚实

6、，组织立体感强，通常纬纱会加入氨纶增加其伸展性； 常见品种有：卡其布，华达呢，哔叽布等。 3）.贡缎类棉布： 特点：经纱密度高，纬纱密度低，经纱浮面，布面平滑细腻，光泽强，柔软性和悬垂性好，面料纬向易掰纱。 4）.色织棉布： 特点：有较丰富的颜色和图案，色牢度较胚染的棉布好。 5）.提花类棉布： 特点：有着良好的图案机理感和立体感。二. 麻1. 麻的特点： 1）.面料外观粗旷，豪放，有立体感； 2）.纤维强度高，吸湿性好，导热性强，透气性好，穿着凉爽，出汗后不贴身；2. 麻的分类： 可用以纺织材料的有苎麻，亚麻，黄麻，洋麻，大麻，罗布麻，剑麻等； 服装面料主要使用的是苎麻和亚麻。三. 丝1.

7、丝的类别：蚕丝根据蚕的食物不同，分为桑蚕丝，柞蚕丝，木薯蚕丝，樟蚕丝，柳蚕丝，天蚕丝等。 用以服装上的通常为桑蚕丝和柞蚕丝。2. 桑蚕丝：桑蚕一般为人工喂养的蚕，抽出的丝，色泽白里带黄，手感细腻，光滑，有一股淡淡的动物纤维特有的气味；柞蚕丝：柞蚕属于人工放养的野蚕，柞蚕丝的颜色较深，原始色为灰黑色，手感较桑蚕丝粗糙，不够光滑，光泽也较暗淡，刚性较强，不贴身。3. 丝绸面料的优点：1） 蚕丝是一种天然高级蛋白质纤维,含有18种与人体皮肤相类似的氨基酸成份,真丝绸附着在皮肤上通过接触摩擦,对人体的皮肤有保护滋润,延缓衰老的作用,还有着增加上皮细胞活力,防止血管硬化, 促进伤口愈合和使白血球下降等特

8、殊功能;2） 丝绸面料能使皮肤顺利地出汗,同时吸收代谢的二氧化碳,保持皮肤清洁,减少微生物在皮肤上孳生的机会,从而有益于人体的健康;3） 蚕丝中的乙氨酸有防日光辐射的能力; 蚕丝中所含的氮元素能抑制纤维迅速燃烧,而遇火不易烫伤人的皮肤。4. 丝绸服装的养护：1）.汗湿的真丝服装应立刻洗涤或用清水浸泡,切忌用30度以上的热水洗涤；2）.最好用手洗.切忌用力拧搓或用硬刷刷洗,应轻揉后用清水投净,用手或毛巾轻轻挤出水份,在阴处晾干；3）. 应在八成干时熨烫,且不宜直接喷水,并要熨服装反面,将温度控制在100-180度之间；4）. 收藏时,应洗净,晾干,叠放为宜,并用布包好,放在柜中,且不宜放樟脑或卫

9、生球等.四. 毛1. 毛纤维为天然蛋白质纤维,包括绵羊毛,山羊绒,骆驼毛,牦牛毛,马海毛,兔毛等;2. 羊毛： 1）.由于羊毛具有拉伸,弯曲,压缩弹性均很好的特点,致使羊毛织物能长期保持不皱,挺括; 2). 羊毛的导热性差,隔热保暖性好,柔软舒适,是冬季服装和内衣的理想面料; 3). 羊毛耐热性较差,高温下会返黄,发硬,并会放出刺激性气味,强力明显下降; 整烫羊毛织物时不能干烫,应喷水湿烫或垫上湿布进行熨烫;熨烫温度一般在160180oC; 4). 羊毛耐酸不耐碱,碱对羊毛有腐蚀作用; 5). 羊毛不耐日晒,毛织物晾晒时应在阴凉通风处; 6). 羊毛具有很好的吸湿性,易受虫蛀和霉变;3. 山羊

10、绒： 1）.山羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛;以西藏及印度克什米尔地所产的开司米山羊绒最好; 2）.山羊绒的伸展度,弹性变形性比绵羊毛好,具有极其柔软，滑爽的手感，优良的保暖性; 3）.羊绒因产量低,质地优越，性能好而被称为软黄金,一般都是高档针织品的用料.4. 马海毛： 1）.马海毛原产于土耳其安哥拉地区,所以又称安哥拉山羊毛; 2）.马海毛纤维粗长;纤维表面光滑,光泽强,卷曲少; 3）.马海毛纤维强度及回弹性较高,不易收缩,毡缩,易于洗涤; 4）.马海毛常用在与羊毛纤维混纺用在大衣,羊毛衫,围巾等.5. 兔毛： 1）.有普通兔毛和安哥拉兔毛两种,不同品种中以安哥拉长毛兔毛品质最好;

11、2）.兔毛纤维长度较短,在25-45mm之间,具有轻,软,暖,吸湿和保暖性好等特点; 3）.兔毛的强度低,纤维间抱合力差,织物易掉毛; 常与羊毛或其他纤维混纺用来制作羊毛衫.6. 驼毛： 1）.骆驼毛由粗毛和绒毛组成;具有独特的驼色光泽; 2）.驼毛多用作衬垫,驼绒因强度大,光泽好,御寒保温性能好,被用来做高档的粗纺毛职物和针织物.7. 牦牛毛： 1）.牦牛毛由绒毛和粗毛组成; 2）.绒毛光泽柔和,手感柔软,滑腻,弹性好,保暖性好,纤维短(纤维长度约30mm),常与羊毛混纺用做大衣呢；五. 合成纤维：1. 合成纤维是利用煤,石油,天然气,农副产品等低分子化合物为原料,先制成单体,再经过化学合成

12、和机械加工而制得的纤维; 合成纤维根据分子结构分为:聚酯纤维(涤纶);聚酰胺纤维(锦纶);聚乙烯腈纤维(腈纶);聚氨基甲酸酯纤维(氨纶);聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶);聚丙烯纤维(丙纶);聚氯乙烯纤维(氯纶);2. 涤纶：1). 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力;因此,其坚牢耐用,抗皱免烫;2). 涤纶织物吸湿性较差,穿着有闷热感;同时易带静电,沾污灰尘,影响美观和舒适性;不过洗后极易干燥,且湿强几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。3). 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料,具有热塑性,可制做百褶裙,褶裥持久;涤纶织物的抗熔性较差,遇着烟灰,火星等易形成孔洞,因此,穿着时应尽量避免烟头,火

13、花的接触;4). 涤纶织物的耐光性较好,除比腈纶差外,其耐晒能力胜过天然纤维织物;3. 锦纶：1). 锦纶纤维的强力,耐磨性好,居所有纤维之首;2). 锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。3). 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种;因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些;4). 锦纶织物有良好的耐蛀,耐腐蚀性能;5). 锦纶织物的通风透气性差,易产生静电; 是羽绒服,登山服衣料的最佳选择;6). 锦纶有热定型特性,因此锦纶织物能保持住加热时形成的弯曲变形;7). 锦纶服装洗涤时水温不易超过45oC,洗后可轻拧轻绞,切忌暴晒和烘干,洗后通风阴

14、干.4. 腈纶：1）.由于特有的热延伸性,腈纶适用于制作膨体纱,毛线,针织物和人造毛皮等制品;2）.腈纶的外观呈白色,卷曲,蓬松,手感柔软,酷似羊毛,多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品,因此又被称为“合成羊毛”。3）.腈纶织物易于染色,色泽鲜艳,稳定,色牢度高;4）.腈纶优于其他纤维的最突出的特性是耐日光性和耐气候性;居所有纤维的第一位;5）.由于导热系数低,质地轻,所以保暖性好(保暖性比羊毛高15%),服装穿着轻便;6）.腈纶弹性不如羊毛,涤纶等纤维,反复拉伸后弹性下降更多,尤其在领口,袖口和下摆处,称为“三口松弛”现象;7）.腈纶的吸湿性低于锦纶,易产生静电,起毛起球;六. 再生纤维： 再

15、生纤维是用纤维素或蛋白质等天然高分子化合物为原料,经化学加工制成的高分子浓溶液,再经纺丝和后处理制成的纤维. 再生纤维素纤维有:粘胶纤维,竹纤维,Modal(莫代尔)纤维,Tencel(天丝)纤维，铜氨纤维等; 再生蛋白质纤维有:大豆纤维,牛奶纤维,甲壳素纤维等;1. 粘胶：1）.粘胶分为长丝和短纤两大类,粘胶长丝常见的为人丝,粘胶短纤常见的为人棉; 2). 手感柔软光泽好,粘胶纤维像棉纤维一样柔软,丝纤维一样光滑; 3）. 吸湿性,透气性良好,粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同,因此,它的一些性能和棉纤维接近,不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好,可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的

16、一种; 4）.染色性能好,由于粘胶纤维吸湿性较强,所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色,色彩纯正,艳丽; 5）.粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差(表现在湿态情况下的色牢度较差),弹性也较差,抗起球性也差;织物易折皱且不易恢复；2. 莫代尔： 1). Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一;具有棉的柔软,丝的光泽, 麻的滑爽,而且其吸水,透气性能都优于棉,具有较高的上染率（染黑色较困难）,织物颜色明亮而饱满; 2). Modal纤维面料手感柔软,悬垂性好,穿着舒适。 3). Modal纤维面料的吸湿性能,透气性能优于纯棉织物,是理想的贴身织物和保健服饰产品,有利于人体生理循环和

17、健康; 4). Modal纤维面料布面平整,细腻,光滑,具有天然真丝的效果; 5). Modal纤维面料色泽艳丽,光亮,是一种天然的丝光面料; 6). Modal纤维面料成衣效果好,形态稳定性强，具有天然的抗皱性和免烫性,使穿着更加方便,自然; 6). Modal纤维面料存在表面易起毛、起球的缺点（需采用烧毛、丝光、柔软整理的方法可解决起毛、起球问题）。3. 铜氨面料： 1）. 铜氨纤维是由棉籽短绒经溶解纺丝加工而成。 2）. 铜氨纤维可染性好, 吸湿和放湿性佳, 被称为会呼吸的纤维。 3）. 铜氨纤维产品具有极佳的悬垂感以及真丝般的柔和光泽和触感 4）. 铜氨纤维面料布面易擦伤，在印染生产过

18、程中需注意。4. 天丝： 1）. Tencel(天丝)纤维是英国Acocdis公司生产的Lyocell纤维的商标名称,我国注册中文名为天丝; 2）. 天丝以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维; 3）. 有棉的舒适性;涤纶的强度;毛织物的豪华美感和保暖性;真丝的独特触感及柔软垂坠 ; 4）. 天丝具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性; 5）. Tencel纤维圆形截面和纵向良好的外观使Tencel织物具有丝绸般的光泽,优良的手感和悬垂性,服装具有飘逸感; 6）. Tencel具有原纤化的特性,通过对原纤化的控制,可做成桃皮绒,砂洗,天鹅绒等多种表面

19、效果的织物,形成全新美感； 7）. Tencel的应力应变特点使它与纤维素纤维间抱合力较大,因此天丝较易和其他纤维混纺; 8）. 天丝纤维表面的原纤化:(原纤化具有双重效应) a. 不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀,导致品质差异,色相差异(表现在颜色难控制)； b. 原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观,成为桃皮绒风格的织物,能使牛仔服更具自然感和陈旧感。 9）. Tencel纤维具有高膨胀性,在水中膨胀达40%;由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感,但会使织物在湿态下发硬,特别是单位面积重量较大的中厚型织物;从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕, 擦伤和色斑等疵点,而且这类疵点具有较强

20、“记忆性”,都会持久地保存下来; 10）. Tencel纤维初染率相当高,易造成前后及左右色差;； 11）. Tencel纤维与其他纤维的混纺,交织物染单色时较难控制颜色,易出现不同纤维对不同染料的沾色而影响到整体颜色的一致性,而易出现花色;5. 竹纤维面料：1). 竹纤维面料挺阔,洒脱,亮丽,豪放,尽显高贵风范;2). 竹纤维面料吸湿透气,滑爽悬垂,凉爽舒适;3). 由于竹原纤维中含有叶绿素铜钠,因而竹纤维面料具有良好的除臭，抗紫外线和抗菌抑菌作用;4）. 在织造过程中,由于竹纤维易吸湿,湿伸长大以及塑性变形大的特点,极易脆断;面料的湿态情况下的强力较差;5). 竹纤维面料的缩水率偏大,一般

21、在10%左右,且缩率值不稳定;6). 竹纤维面料的手感和悬垂性较差;第一部分讲解结束，休息，休息一下，马上开始精彩的第二部分 ( 染整部分 ) 染整分为:前处理,染色或印花,后整理三个大步骤一. 前处理:前处理就是使用一些物理和化学作用去除胚布上的浆料及各种杂质, 使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。不同纤维的前处理: 1. 对于棉及棉型织物的前处理有烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序; 2. 化纤及其混纺织物的前处理有预定型,碱减量,练漂等工序; 3. 毛及其混纺的前处理有碳化除杂,练漂等工序.哈哈，下面我们就边看图边讲解下面这张就是传说中的气体烧毛机 烧毛机烧毛的目的：纤维

22、在纺纱井线及织造过程中受到摩擦时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，在织物表面就耸立着一层短纤维。若将织物拉平，举在眼前沿着布面就可看到这一层长短不一的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。（如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增多，影响丝光光泽和造成碱液回收困难：绒毛落入印花色浆，易造成拖浆及拖刀，影响花纹清晰等疵病。涤/棉织物的表面绒毛易起毛起球等。）因此，除某些特殊品种外，一般棉、麻织物及涤纶、维纶、腈纶及棉混纺织物等在退煮漂前均要进行烧毛。有些精纺毛织物、绢纺织物、针织物及纱线按加工要求，也要烧毛。下面这些机器都是用以对面料进行前处理的机器：这

23、些前处理得主要作用是：去除织物纤维组织内的果胶，织造过程中加入的浆料，增加纤维的毛细管效益，增进面料的光泽度和白度，为接下来的染色过程做准备。 这是一台平幅加工的煮练机组 这是一台平幅加工的氧漂机组这时一台平幅加工的煮漂联合机组 这是一台高速丝光机组这是一台化纤面料碱减量机下面我们来讲讲有关染色的知识 纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段进行染色。1、纤维染色纤维染色分为散毛染色和毛条染色两种；散纤染色主要用于毛纺类，也有棉类散纤及混纺的纤维类。散纤染色易获得良好的手感及柔和的色光。 羊毛散纤 羊毛毛条 这是散毛染色车间图片2、纱线染色1）. 纱线染色分为绞纱

24、染色和筒子纱染色两种，是将纱线浸泡于染液中，通过转动纱线或染液循环来使纱线上色的方法。 2）.纱线染色多用于针织，横机或梭织的色织面料中。 3）.绞纱染色采用特殊工艺通常可染出风格特异的纱线，如采用喷染可染出间断色；采用扎染可染出无规则的花式纱线。 4）.绞纱染色较筒子纱染色相比，更容易获得手感蓬松，柔软的成品纱线。 待染色的绞纱 已染色绞纱 这是一台常用的绞纱染色机 待染色加工的筒子纱 已染色的筒子纱 这是一个筒子纱染色车间绞杀和筒子纱染色可根据纱线的成份选择常温常压和高温高压的染色工艺，且两者得染色设备可在同一台机组内完成。3、匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状溢流染色、喷

25、射（气流）染色、卷染、平幅轧染（不是扎染）和经轴染色等 1）.平幅轧染： 多用于纯棉梭织面料和一些混纺类需平幅染色的面料，不适用于针织面料。 染色设备图片: 平幅轧染机组前段（包含进布，浸轧，红外线烘干，烘箱组）平幅轧染中后段（包含固色蒸箱，水洗，烘筒烘干）2）.卷染： 多用于轻薄类梭织面料，是尼龙（锦纶）面料染色的常用设备，一般都是在常压状态下染色。可较好的减少色花和染折痕的产生。这是一个卷染车间3）.溢流染色： 采用绳状染色方式，一般为涤纶面料的常用染色设备，也常用于针织面料的染色。染色均匀，但易产生染折痕。这是几台高温高压溢流染色机4、成衣染色: 成衣染色根据染色方式不同分为浸染，吊染和

26、喷染等方式；成衣染色能赋予服装鲜艳动人的颜色，能提供与众不同的特殊效果。 成衣染色效果图片 讲完了染色过程，下面简单介绍一下染料方面的小知识：按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类:l. 直接染料 这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差，现在用的人已经很少了！2. 活性染料 又称反应性染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。它主要用于棉、麻、部分再生纤维素纤维的染色。3. 分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分

27、散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。4. 酸性染料 这类染料具有水溶性，可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。主要用于丝,毛类的染色.5. 碱性及阳离子染料碱性染料又称阳离子染料。这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。6. 还原染料这类染料不溶于水，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较高，且不易均匀染色。主要用于棉，麻类纤维的染色。7. 硫化染料这类染料因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。因

28、其环保性差，现在使用的已经不多。8. 不溶性偶氮染料 这类染料在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，主要用于纤维素纤维织物的染色和印花。因其环保性差，现在已基本不再使用。下面让我来给大家介绍一下印花吧， 印花又称为局部染色,是指将染料调制成色浆然后印制到织物上.按印花设备可分为:平网印花,圆网印花,滚筒印花，数码印花，转移印花等.一).平网印花:平网印花有手工台板式和半自动平板、全自动平板三种，虽然平网印花产量较低，但其制版方便，花回长度大，套色多，能印制精细的花纹，且不传色，印浆量多，并附有立体感，适合丝、棉、化纤等机织物和针织

29、物印花，更适合小批量多品种的高档织物的印花。全自动平网印花机手工台板印华车间 半自动台板印花线二).圆网印花: 圆网印花机印花有以下特点：1. 镍网轻巧，装卸圆网、对花、加浆等操作方便，劳动强度低；2. 产量高，套色数限制小。3. 由于加工是在无张力下进行的，故适宜印制易变形的织物和宽幅织物，无需衬布.4. 但不易印制出云纹、精细的线条等精细图案。 圆网印花机三).滚筒印花: 是把花纹雕刻成凹纹于铜辊上，将色浆藏于凹纹内并施加到织物上的，故又叫铜辊印花机。此类印花实际生产中很少出现，就不做详细讲解了。四).数码印花： 数码印花是将花样图案通过数字形式输入到计算机，通过计算机印花分色描稿系统（C

30、AD）编辑处理，再由计算机控制微压电式喷墨嘴把专用染液直接喷射到纺织品上，形成所需图案。1. 数码印花的优点：数码印花的生产过程使原有的工艺路线大大缩短，接单速度快，打样成本大大降低。数码印花技术的原理使得其产品打破了传统生产的套色和花回长度的限制，可以使纺织面料实现高档印刷的印制效果。数码印花生产真正实现了小批量、快反应的生产过程，生产批量不受任何限制。高精度的喷印过程使得喷印过程中不用水不用色浆。实现了低能耗、无污染的生产过程2. 数码印花的缺点：生产速度慢，大货生产成本高，颜色难控制。数码印花机五）转移印花： 转移印花是先将染料色料印在转移印花纸上， 然后在转移印花时通过热处理使图案中染

31、料转移到纺织品上，并固着形成图案。转移印花除适用于合成纤维织物外，也可用于天然纤维纯纺及其混纺织物的印花。它具有以下一些优点：1. 不用水，无污水；2. 工艺流程短，印后即是成品，不需要蒸化、水洗等后处理过程；3. 花纹精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强，为一般方法印花所不及，并能印制摄影和绘画风格的图案；4. 印花色彩鲜艳，在升华过程中，染料中的焦油被残留在转移纸上，不会污染织物；5. 正品率高，转移时可以一次印制多套色花纹而毋须对花；6. 灵活性强，客户选中花型后可在较短的时间内印制出来。转移印花机组按印花方法不同可分为：直接印花、防染印花、拔染印花,特种印花等.一).直接印花 直接

32、印花是所有印花方法中最简单且使用最普遍的一种。由于这种印花方法是用手工或机器将印花色浆直接印到织物上，所以叫直接印花。根据花样要求不同，直接印花可以得到三种效果，即白地、满地和色地。二). 拔染印花 将有地色的织物用含有拔染剂的色浆印花的工艺叫拔染印花。拔染印花可得到拔白和色拔两种效果。拔染印花的织物色地丰满，花纹细致精密，轮廓清晰，但成本高，生产工艺长且复杂，设备占地多，因此多用于高档的印花织物。三)、防染印花防染印花是先印花后染色的印花方法，即在织物上先印上某种能够防止地色染料或中间体上染的防染剂，然后再经过轧染，使印有防染剂的部分呈现花纹，达到防染的目的。防染印花可得到防白和色防两种效果

33、。 防染印花效果 拔染印花效果 四).特种印花 1、植绒印花 1）.植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约11014英寸)按照特定的图案粘着 到织物表面的印花方式。2）.该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位.3）.把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法：机械植绒和静电植绒。2、烂花印花 烂花印花最早用于丝绸交织物，如烂花绸、烂花丝绒，其后用于烂花涤/棉织物及其他织物。烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布 值绒

34、印花 烂花印花纺织品的印花生产就先简单的讲到这吧。接下来讲的是印染加工过程的最后一步：后整理织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面1. 使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。2. 改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。3. 改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。4. 其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。一). 一般整理: 一般整理有:手感整理,定形整理,外观整

35、理等三大类:1. 手感整理:手感整理一般分为硬挺整理和柔软整理两类:硬挺整理：硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。柔软整理：目前多数采用浸轧柔软剂进行柔软整理。织物均匀地吸收少量柔软剂后，可以减少织物内纱线之间、纤维之间的摩擦阻力和织物与人手之间的摩擦阻力，而赋予织物以柔软感，同时给予丰满感及悬垂性.2. 定形整理:定形整理包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理;定幅（拉幅）：定幅整理是指在加热的同时，将织物的门幅缓缓拉宽至规定尺寸。拉幅只能在一定尺寸范围内进行，过分拉幅将导致织物破损，

36、而且勉强过分拉幅后缩水率也不能达到标准。 拉幅定型机机械预缩整理：机械预缩整理,主要是解决经向缩水问题，使织物纬密和经向织缩调整到一定程度而使织物具松弛结构。 预缩机3. 外观整理:主要有轧光整理、轧纹整理和漂白织物的增白整理等。轧光整理：一般可分为普通轧光、摩擦轧光及电光等。都是通过机械压力、温度、湿度的作用，借助于纤维的可塑性，使织物表面压平，纱线压扁，以提高织物表面光泽及光滑平整度。 轧 光 机轧纹整理：与轧光整理相似，轧纹硬辊表面刻有阳纹花纹，软辊则刻有与硬辊相对应的阴纹花钢纹，两者互相吻合。织物通过刻有对应花纹的软硬辊，在湿、热、压力作用下，产生凹凸花纹。增白整理：增白的方法有两种：

37、一种是上蓝增白法，另一种是荧光增白法二).树脂整理: 树脂整理是指将织物浸轧树脂液然后烘干.树脂整理除用于棉织物、粘胶纤维织物外，还用于涤棉、涤粘等混纺织物的整理，以提高织物防皱防缩性能。三).特殊整理: 特殊整理包括防水整理，阻燃整理，抗静电及抗起毛球整理等。一般都是采用在织物表面刮涂一层助剂以使织物达到所需要的效果。 一般的特殊整理都是在这台涂层机上完成的第二部分讲解结束，休息，休息一下，马上开始精彩的第三部分第三部分将为大家介绍纺织面料瑕疵之外观特征与成因由纤维至成品织物，生产加工阶段可分为纺纱，织造，染整三大阶段。 现以在各阶段中可能发生之瑕疵，用工厂一般通用之名称，就其外观特征与生成

38、原因分述于下： 一属于纺纱方面的原因； 二属于织造方面的原因； 三属于染整方面的原因； 四属于不可抗拒的外因。一.属于纺纱方面的原因（主要体现在纤维原料, 纱支上）：1. 棉粒(Nep) 外观: 布面呈现类似接头大小之纤维团,且系纺入纱中者.如将之拔下,则纱呈断裂或将至断裂之状态.低等级原棉纺成之粗纱,常有此种瑕疵. 成因: 1). 原棉中有死棉纤维团,于清花过程中未彻底除去. 2). 梳棉时锡林或针板之针不够尖锐,或两者间之隔距设定不 当,未能充分发挥梳理作用.2. 棉粒皮(Seeds) 外观: 纯棉或棉纤维混纺之坯布面,有甚小黑色或深色之非纤维碎片点. 成因: 1).轧棉过程在将棉纤维与棉

39、籽分离时,纤维根端带有棉籽皮,或棉籽被碾碎而掺附于原棉中. 2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除.3. 纱支不均（UnevevYarn） 外观：由织物长面观察，织入的纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出的纱在一段时间，时有略粗时有略细的情况。4. 云织（Cloudd of Weaaving） 外观: 纬纱的支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观凝似片片浮云，故称云织 成因：纬纱有规律性不匀。与织造时纬纱的排列又恰好粗者或细者汇集在一起。5. 批号不同（Different Iots） 外观：化纤丝或化纤

40、加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅不同。 成因：在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后有颜色深浅之差别。二. 属于织造方面的原因：1. 异纱 (Wrong Yarn) 外观: 在针织毛料中,横向连续的毛圈,由较规矩用纱为粗或细的纱织造而成,一般多为单根,但也有并列间隔多根者.视之稀密.厚薄与常者不同. 成因: 在针织物织造时,操作人员误用非指定支数或丹尼规格的纱编织,误用较细之纱,则织物显得稀薄.误用较粗之纱,则织物显得密厚.2.异经 (Wrong End) 外观: 梭织物之经纱有单独一根或并列

41、数根非指定规格之粗细者.若为较细之纱,称谓细经(Fine End).若为较粗之纱,则称谓粗经(Coarse End) 成因: 于整经时取用牵经之筒子纱支数错误,使用非指定规格之经纱.此种瑕疵经常为全定性者.3.异纬 (Wrong Pick) 外观: 梭织物之纬物.有一根或连续多根非指定规格之粗细者,若为较细之纱,则称谓细纬.若为较粗之纱,则称谓粗纬； 成因: 于织造时,纬纱管之纬纱,或无梭织机喂入之筒子纱支数错误,使用非指定规格之纬纱.操作人员于发现后,多予以停机拆除.但自动换管之织机,则往往不易发现.4. 组织错误 (Wrong Weaving) 外观: 即织法错误,布面之织纹与原设计者不同

42、.例如左斜纹织成右斜纹等. 成因: 一般多为穿棕错误所造成.其它如提花织物之纹板错误,多规格经纱织物之经纱排列错误等.5. 并经 (Wrong Draw) 外观: 相邻之两根经纱并在一起,依织物组织当作一根织入布中者.视之,该根(实为两根)纱显得特别粗.此种瑕疵均为全定性者,如在经轴初织时发现,剔除并列中之一根,则能完全避免. 成因: 1).整经牵纱时即疏忽将两根当作一根. 2). 浆纱后分纱不清,两根黏在一起,形同一根. 3).穿棕时两根穿入同一棕丝.6. 并纬 (Mispick) 外观: 纬纱两根织入同一口内,偶尔有三根或更多根者,并纬之长度长短不等,以织物全幅宽者,与近在两布边10公分上

43、下者较多. 成因: 1). 织物全幅长之并纬,系因停机排除故障后,未查对织口开车,或探纬针失败,断纬未自停. 2). 非全幅长之并纬,经因保险纱之长度不够,边剪设定不当或不够锐利,及断纬后未将纱尾清除.7. 稀路 (Set Mark Fine) 外观: 布面上纬纱排列之密度较规定稀少.沿织物长度一段织入之纬纱,由正常密度逐渐变稀,再由最稀逐渐恢复至原来密度,形成一条等宽窄之稀疏布面. 成因: 1). 探纬针失灵,无纬纱时继续空转送经, 2). 织造时经纱张力控制不当, 3). 停机再开车前经纱张力调整太紧8. 密路(Set Mark,Coarse) 外观: 布面上纬纱排列之密度较规定密集,沿织

44、物长度一段织入之纬纱,由正常密度逐渐变密,在恢复至原来密度,形成一条宽窄之紧密布面. 成因：1). 织造时经纱张力控制不当, 2). 停机再开车时经纱张力调整太松.9. 折痕 (Pick-out Mark) 外观: 坯布经纱拆除不善,在继续织造后,布面上仍留有痕迹者, 成因：在织造中,作业人员发现有异纬织入,或织造出严重之密路,立即停机将该织入之纬纱剪断拆除.于拆除时经纱受到纬纱摘下之摩擦,产生大量之毛羽,故重织后,在原拆除之范围,呈现一条宽窄相等之多毛羽布面.10. 断经 (Broken End) 外观：织物之经纱断掉一跟或多跟,致其左右两相邻纱间之距离变大,在平纹织物,则变成两跟段纱并列,如同并经,在斜纹织物,则布纹有间断之现象. 成因: 经纱织造中断掉,自停装置失灵,未将经纱接妥而继续织造.11. 断纬 (Broken pick) 外观: 织物中之纬纱断掉,但断开之两端距离很近,即断掉之长短较小,此种瑕疵一般多不显著. 成因: 1). 纬纱织造中断裂,但瞬间仍继续织入,仅缺一小段距离. 2). 纬纱上有严重之粗结与飞花等,于