纺织面料基础知识培训.ppt

,For 蜘蜘纺,服装面料基础知识培训,纺纱原料纱线织造面料染色印花后整理面料检验补充：纤维性质及其特征 常见面料特性 牛仔及其洗水工艺,初识纺织,1.“纺织”，即“纺纱”和“织布”，但这是沿承历史的狭隘定义，因为古代生产力落后，基本都是家庭式作坊，自己纺纱，自己织布；2.“现代纺织”的广义定义：“纺纱”，“织造”，“染色”，“印花”，“绣花”，“后整理”，其中“后整理”包括了“涂层”，“贴膜”，“烫金”，“轧光”，“压花”，“复合”等等一系列五花八门的工艺，也标志了现代纺织工业的先进生产力水平；,一 纺纱原料,可根据来源不同，分为三大类：1.天然纤维，即直接从自然界的植物或动物组织里提取出来的纤维，譬如：棉，木棉，大麻，亚麻，苎麻，剑麻，椰壳，羊毛，兔毛，马海毛，羊驼毛，桑蚕丝，柞蚕丝,2.再生纤维，也就是把自然界的植物里的纤维素溶解后再纺丝出来的纤维，譬如：粘胶纤维，醋酸纤维，莱赛尔，莫代尔，铜氨纤维，大豆纤维，玉米纤维,3.化学纤维，简称“化纤”，用天然的或人工合成的高分子物质为原料，经过化学或物理方法加工而制得的纤维，常见类型有：涤纶（聚酯），锦纶（聚酰胺），氨纶（聚胺酯），腈纶（聚丙烯晴），丙纶（聚烯烃）,二 表示纱线的基本单位,1.支数，用来表示用短纤维原料纺出的纱线的粗细单位，天然纤维一般都是短纤纱，譬如：40S棉纱，10S人棉纱，45S涤棉混纺纱，其中S就代表英制支数，英制支数是目前市场上普遍使用的单位，还有公制支数，用Nm表示，用的较少。.英制支数：在公定的回潮率下，1磅（454克）重的纱的长度，除以840，得出的数字就表示是多少支的纱，所以支数越高，表示纱线越细，譬如60S纱线就比40S纱线细；.公制支数：在公定的回潮率下，1克重的纱有多少米长，就表示有多少Nm。2.“旦尼尔”（简称“旦”，用字母D表示），普遍用来表示用长纤维原料纺出的纱线的粗细单位，化纤纱线大多数都是长纤维纱线，譬如：75D DTY(涤纶低弹丝）。还可以用“分特（dtex）”来表示这类纱线的粗细，1分特=0.9旦尼尔.旦尼尔是怎样规定出来的呢？在公定的回潮率下，9000米长的纱线有多少克的重量，那么就是多少D。D数越高，表示纱线越粗，譬如：75D纱线就比50D纱线粗；.分特又是怎样规定出来的呢？在公定的回潮率下，10000米长的纱线有多少克的重量，那么就是多少dtex；3.旦尼尔和英制支数间的换算公式：支数 X 旦尼尔=5315，譬如：要想知道40S的纱相当于多少旦尼尔，就用531540=133D；,常见的纱线种类,1.棉纱，市场上一般习惯分“普梳纱”和“精梳纱”：.普梳纱：是指没有经过精梳工序所纺成的环锭纱，用于一般的针、机棉织物，如普通的平布，卡其布；.精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良，用于织造高档织物，如高级府绸、细布等；2.化纤纱，种类繁多，如果按照光泽度可分“大有光丝”，“半光丝”和“消光丝”，化纤丝本身光泽度很好，所以纺丝中要加TiO2(二氧化钛)来消除光泽，如果不加TiO2就是大有光丝，如果TiO2含量小于0.3%称为半光丝，如果大于0.3%则称为消光丝。如果按照纺丝形态来分，则分为：.全拉伸丝，简称FDY,市场上习惯叫“长丝”，此类纱线的纤维间很平整，有一定的光泽度。常见的有30D，50D，63D，68D，75D，150D的涤纶FDY，以及20D，40D，70D，140D，210D，420D的尼龙FDY；.拉伸变形丝，简称DTY，市场上习惯称“低弹丝”，因为主要是用于涤纶丝的纺丝工艺，纺出来的纱线有一点弹性，所以市场上默认把DTY称作涤纶低弹丝，此类纱线的纤维相互间很蓬松。DTY根据有无网络点，还可分为“无网丝”，“轻网丝”，“重网丝”；常见的有50D，75D，150D，300D 的涤纶DTY；,.空气变形丝：简称ATY，此类纱线的纤维抱合的很紧密，而且纱线整体粗细不均匀，类似棉纱的形态。常见的有160D，320D的尼龙或涤纶ATY；.海岛丝，简称SIF，纱线特征是粗细不匀，细小纤维丰富，绒感好，主要用来织造麂皮绒布，常见的海岛丝有75D，105D，160D，225D；.氨纶丝，Spandex，是超高的弹性丝，可以拉伸到自身7倍以上长度，氨纶丝主要和其他纱线包覆在一起用，用在弹性面料的织造上。常见的氨纶丝有20D，40D，70D；记忆丝，即采用PTT为原料的涤纶丝，普通的涤纶是PET为原料，PTT和PET都为聚酯，但PTT的分子链更长，物理形态恢复力强，用其织成的面料能抗皱和免烫，属于高档面料；.金属丝，通常是采用不锈钢为原料制成的只有几十旦尼尔粗细的单丝，和其他纱线（最常用棉纱）包覆在一起使用，用其织成的面料，具有有很好的抗皱和抗静电功效，也是属于较高档的面料；.阳离子丝，是指加了特定的阳离子的聚酯切片纺成的涤纶丝，其特点是可以在常压和110温度下用阳离子染料来染色，择色性强，而且色牢度好。用阳离子纱织成的面料主要是为了追求多色纱线的效果，成品效果和色织布类似；,三 面料的织造流程,1.梭织面料的织造流程图：整经 浆纱 并轴 穿综扒扣 调机 织造 坯布检验(有些面料的纱线还需要加捻，在织造前，纱线要拿到倍捻机上加捻)2.针织面料的织造流程图：a.经编：整经 浆纱 上纱 调机 织造（经编机）坯布检验b.纬编：倒毛（或翻纱）上纱 调机 织造（圆机或横机）坯布检验,织厂的常见机器设备（1）,1.整经机：是用来把一盘盘的纱线整齐地卷到大滚筒上的设备，如右图所示：2.浆纱机：是用来把整经过的纱线上浆，以防止纱线在织造过程中被磨损，如右图所示：3.并轴机：是用来把好几个筒子上的纱线并到一个筒子上，以达到所需经纱的根数，如右图所示：,织厂的常见机器设备（2）,4.倍捻机：给纱线加捻的机器，如果按顺时针方向加捻，就叫“S”捻，逆时针方向称作“Z”捻，如右图所示：5.剑杆织机：用往复移动的剑状的杆叉引纬纱入梭口的织机，剑杆织机产量较低，优势是可以用来织造超宽幅布，多色或粗纬纱的布，如右图所示：,织厂的常见机器设备（3）,6.喷水织机：通过喷射水柱，牵引纬纱穿越梭口的无梭织机，转速快，产量高，如右图所示：7.喷气织机：通过喷射气流，牵引纬纱穿越梭口的无梭织机，转速比喷水织机还要高，平整度更好，但织造成本也高，如右图所示：,织厂的常见机器设备（4）,8.经编机：用来织造经编织物的针织机，如下图所示：,9.纬编圆机：用来织造纬编织物的圆形机，如下图所示：,10.纬编横机：用来织造纬编织物的长形机，如下图所示：,四 梭织面料的基本组织结构（1）,1.平纹:由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织，右图为平纹的组织结构示意图：2.斜纹：经线和纬线的交织点在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式，斜纹有许多种类，斜纹一般用分数来表示，分子表示一个组织循环中经组织点数，分母表示纬组织点数，分子加分母就表示一个组织循环中经纱和纬纱各需要的根数，并用，箭头分别表示斜纹的方向“左斜”，“右斜”，譬如，2/1 就表示二上一下的右斜，右图为其组织结构示意图：,梭织面料的基本组织结构（2）,3.缎纹组织，缎纹组织是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织，分经面缎纹和纬面缎纹两种，分母表示经纬循环数，分子表示飞数，缎纹织物表面平滑圆整，经纬两面的分离度高，如右图所示为5枚缎纹；4.小提花组织，是指利用多臂机（俗称“龙头机”），通过两种或两种以上织物组织的变化，在织物表面形成各种小花纹的组织，常见的有：格子，蜂巢，人字，变化斜文，辫条,5.大提花组织，是用大提花机织成的大花纹组织，一般以一种组织为基础(地组织)，另一种或几种组织在其上显现花纹，可以配以不同颜色纱线以织出多彩的图案。大提花布主要用于床上用品，窗帘，毛毯,常见梭织面料类型（1）,一.全棉类：.平布，即平纹棉布，根据纱支粗细可分为：粗平布（简称粗布），中平布（又叫市布），细平布（简称细布）；.府绸，也是平纹棉布，但密度比细平布高，经纱密度明显高于纬纱密度（经纬根数比约为1.82.2：1）。府绸具体可以分为纱府（经纬都是单根纱线），半线府（经向为双股线，纬向单股线），线府（经纬都为双股线）；.卡其布，即斜纹棉布，具体可分为纱卡（经纬都是单根纱线，3/1左斜），弹力纱卡（纬纱加了氨纶丝），半线卡（经向为双股线，纬向单股线，3/1右斜），线卡（经纬都为双股线，2/2右斜）；.帆布，粗厚的平纹棉布（一般经纬都是16支以下的，粗平布一般在20支以上，这是区分点），不过帆布也有斜纹的，但不多。市场上提到的“双经双纬”是指经纬都是双股线的帆布，纬纱加氨纶丝的叫“弹力帆布”，纬纱一粗一细的叫“珠帆布”；.牛仔布，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱较浅，为浅灰或本白色；,常见梭织面料类型（2）,二.化纤面料：化纤面料在市场上种类最繁多，主要包括以下几大类：.涤塔夫，是指经纬纱都采用细旦的涤纶FDY(譬如63D)，常见的涤塔夫有：170T，190T，210T，230T，290T，300T，380T，通常密度越高越显高档，230T以下通常用作衣服里料，290T以上用作羽绒服面料或胆料；.春亚纺，也叫涤纶府绸，通常指经纬纱都采用细旦DTY(譬如75D)的涤纶布（也称全弹春亚纺）。如果经纱采用DTY，纬纱采用FDY，那么叫做半弹春亚纺；如果经纬纱都采用高弹丝(HTY)，那么叫做高弹春亚纺；.桃皮绒，经纱采用较细的DTY(譬如75D)，纬纱采用高F数的DTY（譬如150D/144F），坯布经过磨毛和染色后，织物表面会有很好的毛感。常见的有平纹桃皮绒，斜纹桃皮绒，缎纹桃皮绒，桃皮绒可用作风衣，夹克，沙滩裤，家纺.色丁，即缎纹组织结构的涤纶布。具体分为：a.有光色丁，经纱采用FDY大有光纱，纬向用无网DTY纱，常见的有 50DX50D,50DX75D,75DX100D,75DX150D；b.哑光色丁，经纬向都用DTY纱；c.弹力色丁，即纬纱用包覆了氨纶丝的DTY；d.加捻色丁，纬纱加了捻；,常见梭织面料类型（3）,.雪纺，经纬向都采用DTY高捻纱（一般2200捻2600捻/米），密度较稀（一般200T以下），透气，飘逸，适合做夏天裙装，和真丝雪纺相比，价格便宜很多，是很好的替代品；.麂皮绒，经纱或纬纱是海岛丝，经纱是海岛丝的叫做“经麂皮”，纬纱是海岛丝的叫做“纬麂皮”，梭织麂皮绒质地较厚，毛感好，适合做冬装夹克，沙发，鞋面；.尼丝纺，经纬都是尼龙FDY，密度低的尼丝纺（如190T和210）主要用做衣服里料，高密度的尼丝纺（如300T，380T)主要用作羽绒服面料；.塔丝隆，分尼龙塔丝隆和涤纶塔丝隆，尼龙塔丝隆的经纱是FDY，纬纱是尼龙ATY，涤纶塔丝隆的经纱采用涤纶DTY，纬纱是涤纶ATY。塔丝隆主要用来做运动夹克类服装；.锦涤纺，经纱用尼龙FDY，纬纱用涤纶FDY或DTY;涤锦纺，经纱用涤纶FDY，纬向用尼龙FDY;锦涤纺或涤锦纺，染色后一般有双色效果，适合女装外套，家纺用布；,常见梭织面料类型（4）,三.交织面料，即经纬向采用两种不同成分的纱线，通常指化纤和天然纤维交织，交织面料兼具了化纤和全棉布的优点：.锦棉，NC，经纱用尼龙FDY，纬纱用棉纱，如：70DX21S；棉锦，CN，经纱用棉纱，纬纱用尼龙FDY，如：32SX140D；.涤棉，TC，经纱用涤纶FDY或DTY，纬纱用棉纱，如：75DX40S；棉涤，CT，经纱用棉纱，纬纱用涤纶FDY或DTY，如：32SX150D；.锦粘，NR，经纱用尼龙FDY，纬纱用人棉（粘胶短纤）；粘锦，RN，经纱用人棉，纬纱用尼龙FDY；.涤粘，TR，经纱用涤纶FDY或DTY，纬纱用人棉；粘涤，RT，经纱用人棉，纬纱用涤纶FDY或DTY；.涤锦棉，经纱采用锦涤复合丝，纬纱用棉纱，如：168DX32S；四.混纺面料，指用混纺纱线织成的布，市场上的混纺面料主要是T/C混纺，T/C混纺纱和棉纱一样是短纤纱，T/C混纺纱的百分比通常有65/35，80/20，85/15，棉的成分小于50%通常叫做T/C布，如果超过了50%就叫做CVC。,针织面料的基本组织结构,针织面料按其成形的方法不同分为“纬编针织”和“经编针织”。1.纬编：指在纬编机（圆机或横机）上，将一根或几根纱线由纬向喂入工作针织，使纱线顺序成圈，并且相互串套而形成面料的一种方法，如右图所示：2.经编：指在经编机上，将一组或多组平行排列的纱线，沿经向喂入工作针织，同时弯纱成圈，并在横向相互连接而形成面料的方法，如右图所示：(注：区分纬编和经编的最简单方法：正反面纹路走向一致的是纬编，垂直的是经编),常见的针织面料类型（1）,一.纬编产品：1.汗布，即平针纬编面料；2.罗纹布，即在双面纬编机上生产出的罗纹组织布；3.棉毛布，即双面罗纹布；4.珠地布，即由平针和单针列交错组合成的面料，正面有凸凹效果，反面有 凹陷的网孔；5.毛圈布，属纬编毛圈组织，毛圈紧密竖立在面料表面；6.天鹅绒，对毛圈布表面的毛圈进行剪绒或割绒处理后的布；7.摇粒绒，小元宝结构，坯布先染色，后拉毛，梳毛，剪毛，摇粒；,常见的针织面料类型（2）,二.经编布：.网眼布，属于双梳经编变化经平组织，网眼的形状通常有三角形，方形，圆形，棱形，六角形，柱条形，市场上涤纶网眼布最多；.平绒，采用起绒组织，分经平绒和纬平绒，染色后再进行割绒整理，割出来的绒毛稠密，平齐，耸立。市场上有全棉平绒和全涤平绒。平绒主要用作家装和汽车装潢；.花点绒，也是起绒绒组织，但却是先割绒再染色，这样布面上绒毛颜色会深浅不一，犹如花点一般；.丝光绒，属于平绒类，但比一般的平绒要光亮，全棉丝光绒经过了丝光处理，涤纶丝光绒则是采用了涤纶大有光丝；.金光绒，采用涤纶FDY和DTY交织，染色前要预缩处理，染色后用烫光机做烫光处理；.灯芯绒，采用纬二重组织，经过割绒整理，布面呈现灯芯状绒条的织物，故又称“条绒”，市场上常见的有全棉灯芯绒和锦涤灯芯绒；.经编麂皮绒，一般是经纬纱都采用75D的海岛丝为原料。经编麂皮绒手感柔软，悬垂性好，弹性好。主要用作服装；,五 面料的染色流程,1.打色卡，在染大货之前，要送一点坯布到染厂的实验室打色卡，目的是为了获得染大货的染料配方。实验室通常会打出好几块接近客户原样的小布片，分别标注A,B,C，然后我们也要按顺序分别剪一小块留底，其余寄给客户确认，待客户确认了某块色样后，譬如C样，那么就按照C样的配方做大货；注：对颜色一般要在灯箱里看，标准灯箱都配有好几种特定的对色光源，最常用的有D65，TL84，CWF，UV，965，A，F，至于用什么光源，客人会指定的，如不说明，一般默认D65，常用灯箱如右图所示：,2.染厂染色的一般流程：坯布进仓 点色 退卷 碱减量（退浆）配缸染色 定型 挂码或打卷包装 注：1.很多面料可以直接在染缸里减量，如普通的涤塔夫，春亚纺；2.有些布料在减量和染色之间会多出其他工序，譬如有些棉布要丝光烧毛，冷堆，复合丝雪纺要放蒸缸里蒸，针织布要预定型一次，总之，可以视具体情况而定；,染厂的常见机器设备（1）,1.退浆机，在染色前，用此设备来除去坯布上的浆料和杂质。用的最多的退浆剂是烧碱溶液，也有用过氧化氢，酶，视实际情况而定；2.丝光机，用来给棉布做丝光处理；所谓“丝光处理”，即在一定张力下对棉类织物用浓烧碱进行处理，经过丝光处理后的棉布光泽度，染色性能，尺寸稳定性均能提高不少；,染厂的常见机器设备（2）,3.烧毛机，用来除去织物坯布表面的绒毛，目的是不让这些绒毛影响染色效果，如右图所示：,4.卷染机，俗称平缸，主要用来染长丝化纤布，优点是平整度好，成本低，缺点是容易造成布面擦伤，手感偏硬，颜色上易产生头尾差和边中差，如下图所示：,染厂的常见机器设备（3）,5.溢流机，俗称“斜管”，可以染针织和梭织各种面料，适应面最广，几乎所有的染厂都配备这种染缸，优点是染色均匀，色牢度好，手感好，缺点是成本较高，染色缩率较大，对高密度长丝织梭物容易造成点匹和鸡爪印，如右图所示：6.长车，长车染色属于轧染，主要用来染棉类或涤棉混纺类面料，适合用活性染料染大批量梭织布，优点是工艺时间短，染色缩率小，缺点是工艺复杂，容易产生头尾差，如右图所示：,六 印 花,面料的印花可根据设备和工艺类型分为“转移印花”，“水印花”，“涂料印花”，其中“水印花”又包括了“平网印花”和“滚筒印花”。1.转移印花，先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，所以也称作“纸印花”。一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，可以印出其他印花方式所无法比拟的复杂漂亮花型，缺点是制版费高，转移印花分“热转移”和“冷转移”；2.水印花：1）平网印花：印花模具是固定在方形架上的镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（俗称“花版”）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。平网印花的制版费通常在200元/色左右；2）圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。圆网印花的制版费通常在400元/色左右；3）涂料印花：也叫颜料印花，由于涂料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。,常见的印花机（1）,1.热转移印花，也是最常用的转移印花方式，热转移印花又分“热熔型”和“热升华型”，前者用于棉布，后者用于化纤面料。热转移印花机如右图所示：2.冷转移印花，属于比较先进的印花方式，印花的精细度高，印花速度快，染料浪费少，浮色少，但技术要求高，印花费贵。冷转移印花机如右图所示：,常见的印花机（2）,3.平网印花机，如右图所示：4.圆网印花机，如右图所示：,七 后整理（1）,一.加助剂型的后处理，通常的做法是在染厂的定型环节，加入特定的助剂，给织物添增某种特性：1.防水，W/R，即让织物表面不沾水，好的防水效果可以让水在布的表面呈珠状滚动，如图所示：2.抗静电，Antistatic，让面料不会因为摩擦而容易带静电吸附，一般用于化纤面料；3.吸湿排汗，Wick，做过此处理的面料，吸收和排出水份的速度大大加快，一般多用于运动装面料，家纺面料；4.抗紫外线，Anti-UV，可以让面料吸收一定波段的紫外线；5.抗菌防霉，Anti-Bacteria，可防止衣物因闲置而发霉和滋生细菌；,后整理（2）,二.涂层类后整理，即在涂层厂，通过涂层机，在织物的一面涂上所需求的特定胶状物，并烘干。常见的涂层机，如下图所示：1.PA涂层，化学成分是“聚丙烯酸酯”（Polyacrylate），呈透明状，涂PA胶的目的一般是为了：耐适度的水压，防风，防绒，或达到一定的手感。2.PU涂层，化学成分是“聚氨酯”（Polyurethane），也是透明胶水，涂PU胶的目的和PA差不多，但PU胶比PA胶相比，优点是：更柔软，有弹性，粘性强，牢度好，耐磨，耐湿性更强，缺点是：成本高，耐热性差。目前的PU涂层还流行“有色PU”和“亮PU”，其中亮PU面料做的冬装羽绒服之类的市场上非常流行；,后整理（3）,3.涂白胶，Milky coating，目的主要是防止有些浅色面料的通透性，具体还分PU白和PA白，PU白手感比PA白好，但价格贵一些；4.涂银胶，Silver coating，目的主要是增加面料的遮阳特性，如雨伞，车罩；5.珠光涂层，近年来比较流行，一般分为“本色”和“彩色”两种，使织物表面有珍珠般的光泽，做成的衣服非常时尚漂亮；6.涂橡塑，PVC，化学名“聚氯乙烯树脂”。涂PVC可以很好的增加布料的厚度，防雨防水的效果。PVC涂层一般用于箱包布，户外用品帐篷布，其中涂箱包布的PVC通常还要压延；7.涂透气透湿，成分一般是TPU，即热可塑型的PU，分透明和白色两种。涂透气透湿的面料主要用做运动服；三.复合，贴膜类：1.化纤面料复合针织底布，譬如240T春亚纺复合针织罗纹底布，四面弹复合摇粒绒，麂皮绒复合羊羔绒，此类复合面料主要用作冬装保暖服；2.贴膜，膜的种类很多，譬如：PE膜，仿皮膜，中高透的PU膜，TPU膜，更高档的还有贴透气透湿彩膜和印花膜。贴中高透膜的面料主要用作高档的登山服，潜水服；,后整理（4）,四.其他后加工类：1.轧光，即在一定的压力和温度下，用轧光机碾压布面，使织物表面更加光亮，纱线间更加紧密。轧光一般分为，冷压，防绒轧光，镜面轧光，油面轧光。2.轧花，在金属滚筒上雕刻出特定的花型，然后在一定温度和压力下滚过布面，在布面上留下特定的花纹；3.冲孔，即通过机械或激光在织物打出一定数量的小孔来，并排列成一定的图案，小孔可以是圆形，三角形等几何图形；4.烫金，即通过加热或加压的方法，把图案从印箔上转移到布面上；5.水洗，将染好色的布放到机器里冲洗，以改善手感或追求一种特殊风格；6.砂洗，用膨化集或砂洗剂，或配以石磨洗涤布料，可使面料更加蓬松，织物表面产生一层小绒毛，并能够做旧面料；7.贴片，指用胶水把闪亮的小塑料片或金属片贴合到布面上，此类布主要用作一些时装面料上；8.植绒，指用胶水把绒毛垂直粘到布面上，并构成一定的图案；9.绣花，分大机绣花和小机绣花：大机是指“飞梭绣花机”，针距1英寸，机器分两层，每层能绣15码长的布，有机针1052枚，大机绣小条码的图案效率高，缺点是不可补绣；小机是指“电脑绣花机”，针距在13.5CM40CM，可绣多颜色的花边，方便加金片，可补绣，绣小条码的图案成本高，适合绣大花型；PS:所以有个说法“大机绣小花”，“小机绣大花”,八 面料的检验,布料的检验通常采用“十分制”或“四分制”，都是按照一定的标准，根据被检布料上面的疵点大小来扣分和评级，四分制较十分制更加严格。一.十分制：经向疵点扣分原则（根据疵点尺寸大小，以英寸为单位）:1”以下扣1分，1”5”扣3分，5”10”扣5分，10”36”之间扣10分纬向疵点扣分原则:1”以下扣1分，1”5”扣3分，5”半门幅之间扣5分，半门幅以上上扣10分疵点的评分原则：A:同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过10分;B:破洞不问大小扣10分;C:布边半英寸内不扣分;D:连续性疵点须开裁或降等外品;E:任何大于针孔的洞均扣10分;F:无论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分;G:除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。等级计算方法：1.可接受范围=总分数小于总码数;2.百码扣分不得超过一百分;,面料的检验,二.四分制：1.扣分原则（根据疵点尺寸大小，以英寸为单位）：1”3”扣1分，3”6”扣2分，6”9”扣3分，9”以上扣4分2.评分原则：A.同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分;B.破洞不问大小扣分;C.布边一英寸内不扣分;D.连续性疵点须开裁或降等外品;E.无论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分;F.除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面;3.等级的计算方法：按照每100平方码计算出的得分，不同类型的布料有不同的评判标准，详见后页的表格，计算公式如下：,附：不同面料的四分制的评判标准,面料的测试标准,给国内或国外品牌厂商供应面料，通常对方会要求提供大货样，按一定的标准进行测试，只有通过了测试，他们才会接受大货。一.常用到的测试标准有：1.国标，GB；2.美标：AATCC，ASTM；3.欧标：ISO；4.日标：JIS；二.常见的测试项目：1.布料基本参数测试：门幅，平方米克重，纱支，组织结构，原料百分比成分；2.色牢度，具体包括：水洗沾色牢度，摩擦牢度，汗渍牢度，水渍牢度，氯漂牢度，干洗牢度 等等；3.物理性能测试，具体包括：尺寸稳定性，拉伸强力，撕破强力，接缝滑移，缝线强力，耐磨性，起毛起球 等等；4.功能性后整理测试，具体包括：防水，拒油，抗静电，抗水压，透气透湿度 等等；,面料的分析和鉴别,1.审视外观：.是梭织还是针织布？.有无防水，磨毛，涂层？.摸手感来判断大致归属，不同纤维有不同外观特征和导热性能。2.分析组织结构：.用肉眼或借助放大镜观察织物的组织结构；.用密度镜或其他方法获取经纬密度；3.分析纱线成分，大多数纱线可以通过燃烧法来判断成分，所以只要用打火机分别燃烧经纬纱，观察火焰，烟尘，闻气味：.棉，粘胶纤维：有烧纸的味道，燃烧完有灰白色灰烬；.真丝，羊毛：气味如同烧毛发的难闻，燃烧完有松脆的黑灰；.涤纶：边烧边熔，冒黑烟，有特殊的芳香味，燃烧完有硬的黑色圆珠；.锦纶(尼龙)：边烧边熔，冒白烟，有氨臭味，燃烧完有硬的褐色圆珠；.腈纶：燃烧迅速，冒黑烟，有辛辣的刺鼻味，黑灰硬而脆；4.获取平方米克重，用标准刻盘和称重仪获取平方米克重，服装的面料大多默认58英寸的有效门幅，家纺布料的门幅会要求更宽。,a 纤维的性质和特征,1、纤维的吸湿性能 吸湿性能 纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差,2、纤维的机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。、纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。、纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。、纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下：锦纶丙纶涤纶腈纶毛丝棉麻铜氨纤维粘胶纤维醋酯纤维玻璃纤维、纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。,3、纤维的耐化学性能 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。,b 常见面料特性,1.棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。丝光棉 属棉中极品，它是以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织成的面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POLO-SHIRT等。色织纯棉 是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，且异色纱织物的立体感强，风格独特，它具有纯棉面料的特点，优点：立体感强，风格独特，它具有纯棉面料的特点，缺点：通常缩水率比纯棉更大。,T/C 35%涤、65%棉 4545 11076 44 以上这句话的意思是：此面料经纬纱线均为45支，使用65%35%配比的涤棉纱，经纬密分别为110，76，幅宽为44英寸,高支高密提花纯棉 织物的经纬密度特别大，织法变化丰富，优点：面料手感厚实，耐用性能好，布面光洁度高，多为浅色底起本色花，格外别致高雅，是纯棉面料中较为高级的一种珠地棉 布表面呈疏孔状，有如蜂巢，比普通针织布更透气、干爽及更耐洗。由于它的织纹比较特殊，很容易辨认，所以也有人叫它“菠罗布”。珠地棉T恤采用珠地结构，有非常好的透气性和透湿性，手感柔软，即使在酷暑难当之日，它都能给予我们温柔的触感、舒适的享受。外观柔和随意，洗涤后不变形，机洗不变形。很多大品牌的POLO衫都是用珠地布。2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。,4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。5、皮革 是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。6、“雪纺”的学名叫“乔其纱”，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。乔其纱适于制作连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等，为仿丝类产品,7、牛仔布(Denim Fabric)也叫作丹宁布，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。始于美国西部，又称靛蓝劳动布。采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。环锭纱牛仔：随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，而环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，符合当今牛仔装个性化的需求。竹节牛仔布：当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。特种色牛仔布：“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在13，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4以上。后者则是指,染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。套色牛仔布：为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。彩色牛仔布：主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。弹力牛仔布：氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，目前弹力牛仔布大多为纬向弹力。弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10以上，个别甚至高达20以上，布幅不稳定给服装生产带来很大困难。,牛仔洗水工艺,牛仔服装成衣洗水是较特殊的一个环节，就必须要清楚牛仔服装的洗水工艺，一般来讲主要有以下几种：1.普洗(GARMENT WASH)普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60-90C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。2酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使纤维表面损失，从而改善织物表面光滑度和柔软性，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。3.石洗（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。PS:酵素洗可与石洗并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。,4 漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂(bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打(Na2CO3,NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。5