《中西服装发展史》第七章-封建社会后期服装.ppt

第七章 封建社会后期服装,寓意与腐熟,元,明,清,公 元 前 公 元 年,1276,1840,蔑视汉族文化，保护本族文化。科技进一步发展，防止提花技术达到世界领先水平，服装新材料、新制作出现,文字狱，八股文；儒学思想衰退，资本主义萌芽出现，服饰制度遭破坏，出现个性追求,继承并发扬汉文化，官服改变，妇女服饰满汉并存，旗袍汉化，西洋服饰渐入，新时代科学文化的出现,剽悍勇猛，灵动而放纵，随意挥洒主观情感，多元文化并存与交融,文化趋向复古倒退，各种新款服饰风靡一时，人的主体意识加强,封建社会衰亡期，古典文化成熟，西方文化融入，满汉文化融合,公元1276-公元1368年,公元1644-公元1840年,公元1368-公元1644年,第一节 衣料与图案的新变化,一、棉花普及三阶段宋末元初由东南和西北向长江中下游迅速传播，广泛种植棉花，后经元代女纺织人物黄道婆对棉织技术的改革，提高生产效率，降低棉花成本，使得好质地的棉衣料成为元朝服装制作的主力。黄道婆的贡献：推广黎族人民先进的植棉技术和改进棉纺织工具,明代棉质品质好、产量大、品种多，被誉为“天下第一”。松江布流入宫廷，精品一匹价值一百两银子，大有取代丝绸之势。,清代棉织品更加繁荣，不但内销，并且出口南京紫花布外销欧洲，成为英国绅士们的首选裤料,明清代的药斑布,一种蓝印花布。用天然蓝色染织在白布上染出花纹，分为：蓝底白花和白底蓝花，图案性极强。图案类型：人物、花卉、鸟兽用途：制作衣服、被面、门帘、桌布、帐子、包袱等。影响：装饰风格浓厚，深受民众喜爱，所以流行全国，成为中国棉织品独特的标志。,棉织品普及的原因及意义,原因：一、物美价廉二、适用面广三、材料新颖意义：棉花及棉织品的普及，是中国服装史上一次伟大的革命性的变化，从此，棉取代的丝、麻，占据了服装材料的主导地位。,二、丝织品的发展,元明清丝织品的发展中，最突出的是金锦。,金锦,在丝线中加入黄金质的丝线，把金箔贴在线上成为圆形金线织出的花纹,用金线盘织在花纹周围或渗织在花纹中,图案中一部分花纹全用金线织,元代金锦,发展为一种称作“纳石失锦”的上等加金织物，产量大。并且国家专门为其设立了纳石失局，负责“纳石失锦”的生产管理。用途：不仅作为贵族礼服，还当作帝王对臣属的赏赐品以及高级将领军中的营帐。,明代金锦,用金线。银线两种夹于丝线中织锦，称为“二色金库锦”,金锦流行的原因,表现了劳动人民高度的艺术创造力和精湛的工艺水平。统治阶级的奢靡追求和一定时期经济繁盛而演成的。贵族之间的竞相豪奢、文化心理中欣赏金银器物的华贵倾向、社会流行金碧辉煌的审美风气。,锦缎,图案：涉及传统的神仙人物、动物禽鸟、织物花卉、日用器皿、几何图形和吉祥文字。配色丰富明快。组织紧凑而活泼。,云锦,形制：清代江宁生产的一种华贵高级的丝织品，花纹多为云纹与串枝莲。其花朵用小梭挖花织成，花形较大，色彩丰富绚烂，对比明快，展开时一股富贵豪华之气。风格：继承了明代庄重大方的风格，装饰性强，反映出清代锦的技术水平。,三、衣料纹样与吉祥图案,衣料纹样VS装饰图案衣料纹样：为整匹衣料上印染的连续纹样装饰图案：为服装着身后再特定部位加以装饰而专门刺绣缀补而成。,衣料纹样历史发展,明代最大的缂丝织物具有人物生活气息的纹样,吉祥纹样类别,1、象征性图案以花卉果蔬图案来象征某种美好的希望，取其生态、形状、色彩、功能的特点，指向某种特定的意义。,2、比拟性图案人和动物的某些特征直接表现在纹样图案中，来比拟人们对某些事物的热爱、追求和向往。,3、谐音性图案取花草动物飞禽器皿的名字中的谐音意义来传达祝福和希望。,4、文字性图案把汉字中的吉祥字直接绘制于其他图案中，明确表达一种祝愿。,第二节 辽、金、元服饰,一 辽国服饰1、官服制度：一国而服制南北院官服不同北官：契丹本族服饰，皇后服国服南官：汉族服饰，皇帝及北官三品以上服汉服公服：紫皂幅巾，紫窄袍束玉带或红袍常服：盘领(高圆领）左衽绿衣窄袖袍,2、辽代巾帽与发式只皇帝和一定级别官吏可戴冠一般契丹人：男子皆髡顶，留一撮长发留于左右两耳前上/后上侧，或将两侧垂发与前额短发连成一线，或虽不连前额发而于耳侧前后皆留一撮长发垂肩。女子梳高髻、双髻、螺髻、圆顶小帽,3、辽代服装特征长袍为主，男女同制，左衽圆领窄袖，袍上有疙瘩纽襻，袍带系前胸，下垂至膝，脚穿长统皮靴。,契丹族服饰,二 金代女真族服饰,仿辽分南北官制 注重服饰礼仪制度冬皮毛、夏丝绵官服款式：窄袖、盘领、缝腋胸部肩袖饰金绣妇女大多沿袭辽制,独创女服,形制：左衽、宽大裙式异于汉族，用布帛裹铁条为圈，扩大裙摆，外罩单裙。这一裙式为女真族独创，与西方的裙撑有异曲同工之妙。,三 西夏,西夏王穿汉服，王后穿回鹘装女装：交领，领口襄宽花边；右衽，窄袖 左右开衩的衣锦袍，袍内穿百褶裙裙两侧和前方垂绶头戴尖圆形金冠脚穿 翘尖履 男装：头戴毡帽 身穿圆领长袍 腰有腰袱，腰带前有垂绅及地，穿皂靴,四、元代服饰,1、元代的冠服制度官服名为质孙服，汉译为一色服形制：上衣连下裳，上衣紧窄，下裳较短。原为戎衣，后为宫廷衣,元代官服,元朝官服,基本依照汉族服装,“幞头，制以漆纱，展其双脚”就是我们常说的乌纱帽。也是一色服的形制。,2、元代的一般服装,男子长袍为主：圆领大摆，腰部缝以辩线，制成宽围腰，或钉成排纽扣，下摆折成细裥 帽笠不饰金玉 靴不制花样 民间服饰向灰褐色系发展,元辫线袄,元代统治者穿的袍子，一般是交领、窄袖、腰间打成细褶，用红紫线将细褶横向缝纳固定的样式，使人们在穿着时腰间紧束，便于骑射，这就是元代的“辫线袄”。此款服装在明代被称为“曳撒”，是出外骑乘时常穿的服装。比肩：半袖的裘皮衣服，比马褂略长。,上图为戴宽笠，脑后垂辨环，穿窄袖长袍、比肩、靴的贵族男子及戴顾姑冠，穿红色窄袖、宽袍的贵族妇女,元团衫,元代的蒙古贵族女子袍式宽大，袖身很肥，但袖口收窄，衣长拖地，走路时常需两个女婢扶拽。这种宽肥的袍式，被称为“团衫”或“大衣”。其采用的面料多为织金锦、丝绒或毛织品等。，而流行使用红、黄、绿、茶、胭脂红、鸡冠紫、泥金等色彩。,顾姑冠,蒙古族女子，时兴戴一种很有特色的“顾姑冠”。这种冠是用桦树皮或竹子、铁丝之类的材料作为骨架，从头顶向上高约70100厘米，其顶端扩大成平顶帽形；外面以红绢、金锦或毛毡包裱。,第三节 明代的官服制度,1、明代的文化背景重振自宋以来的封建社会，提出上采周汉，下取唐宋的治国方针推广种植桑棉 明代丝织工艺科技空前发展精细加工技艺,一 官服类别,明代官服的制定前后花了约30年，从皇帝冠服到皇后、皇子、文武官员，逐渐完善，也不断修定。皇帝官服一般承袭汉唐旧制，在形制、色彩、饰物等上大同小异。冕服自皇太子、亲王、郡王用之，其他公侯以下品官都不用至于皮弁（bin）服、武弁服、通天冠等则在限制人的基础上扩大了皇帝的着服范围。这种扩大了皮弁服的使用范围的做法，既是冕服制从简的表现，也是一种便于统治群臣的措施。,弁（bin）：古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉 礼之服用冕，通常礼服用弁。舄（x）：重木底鞋(古时最尊贵的鞋，多为帝王大臣穿)。,鲁王皮弁图 此为亲王皮弁，从图中可以看出为九缝，每缝缀五彩玉珠九颗。,明朝文武官服特色,是封建社会官服的典型，几千年汉族官服中的各种文化符号都在明代官服中积淀成熟而外化。它在承袭周汉唐宋的传统官服制基础上，突出地表现了明代对服饰符号的象征功能的充分挖掘，使明代政治、伦理观念在服饰上展现无遗。,朝服以袍衫为代表，戴梁冠，着云头履。朝廷的服制对佩绶、笏（h）板也做了规定（如表1-1所示）。袍服俱为赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，赤白二色大带，革带，佩绶，白袜黑履。,1.朝服,左图为通天冠，云头履，方心曲领赤色朝服。,明朝朱色之风,明自认为以火德王天下，色仿周汉而尚赤，是以有赤袍为朝服之制。明开国皇帝朱元璋因朱即赤色，即以赤色为国家政权的标志。这种以色彩象征某种政治和思想的观念，远承周秦，近取唐宋而由明代再次表现出来。其中也掺入了民间对红色表示喜庆的习俗观念，二者巧妙地糅合在朝服之中。,表1-1 明代朝服表,佩：身上的玉饰，绶：用来悬挂印佩的丝织带子。佩绶用来区分地位尊卑。佩绶制度在华夏衣冠里为等级尊卑的一显著特征。,2.公服,公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等活动中，是一种面见皇帝时的礼服。形制：衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。朱元璋以朱色为正色，又因孔子曾说过“恶紫之夺朱也”，从此紫色在服中废止。明代还以花径大小来区别。这既简化了服装的分级形式，也突出以花别品的功能，是一种继承和发扬的服装形式。,穿织金蟒袍的明代官员,表1-2 明代公服表,3.常服,文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，初时与公服相同，乌纱帽、团领衫、束带。最大创新就是在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。,乌纱 一品补服,表1-3 明代补子图案表,补子的文化意义,1.对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素文字内容仍寄托了皇帝对受赐者的希望，而图案则标识着服者的身份，这是服装史上较突出的一种职位符号化的表现形式。明代官服吸收了唐绣袍的形式和意义，把绣于袍上的纹饰图案改为可以补缀于袍上的补子，在区别官阶品级的同时，也注入了皇帝对各品官员的希望和要求。,补子的出现，已把官服从单纯的颜色和繁缛的冠冕制中提升到符号化的高度，对服装的发展具有促进的作用。,七品文官鸂鶒补子,四品文官云雁补子,2.补子表现了官服制作和管理的先进思想,以前官服上绣不同纹样图案，制作工期长，成本高。补子的出现，使标识图案和成衣分离，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。加上明代并不统一补子的具体图案，只对图案内容作出要求，各级官员可自行制作，这样更提高了官服的工效，也减轻了朝廷的负担。,补子既是继承了唐代的形式，又加了变化，有了自己的独特风格，从而又对清代的官服有所影响。整个演变过程经历了不同的朝代，逐渐成熟。,明代着补服的官员,清代着补服的官员,3.补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映,明代的审美心理趋向喜庆而又朴实的风格，民间衣料上的吉祥图案是这种心理的直接反映。吉祥图案的使用，使官服中图案设计在继承前代唐宋服制的基础上，创意出补子的形式，带进了人们的审美心理和祈福愿望。补子图案融入了民间吉祥的祈福心理和审美意识。,一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。,二 士人服饰,具体款式：斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。,戴儒巾，穿大袖衫的士人（候朝宗像）,六合帽,前面讲了四方巾，明代也出现了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一统帽，平定四方巾之说。六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。,四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。,四方巾,四方平定巾,六合帽,网巾,网巾是一种系束发髻的网罩。为了不使发髻散垂，明代男子特制网巾包裹发髻。平常家居可以露在外面，外出时却必须戴上帽子，否则会被认为失礼。,网巾,明末网巾,1.贵族妇女服装中的凤冠与霞帔,凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。凤冠十分沉重，只能用于大型礼仪之中，日常都不戴。霞帔是一种3寸3分宽，7尺5寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠石一颗。霞帔上的纹样坠珠标志命妇的品级。,四 妇女服装,凤冠和霞帔是承袭宋代贵妇服饰发展而来的，既是汉族妇女服饰的继承和保护，也为清代汉族妇女开拓了道路，具有里程碑的作用。贵族妇女的这两种装饰又进一步影响民间妇女的服装、习俗，民服中常以此二种服饰为大喜大贵之装，发展为一种祝福和祈愿的服装形式，进而成为一种贵妇人的符号标志。,皇后凤冠及霞帔,2.一般妇女服装与褙子,明代妇女服装中褙子较为流行，其基本形制与宋代相同，一般有两式：一为合领对襟大袖，为贵妇之服；一为直领对襟小袖，为平民之服。,合领对襟大袖褙子,直领对襟小袖褙子,褙子,褙子的形制变化后，形成比甲，即去袖的长褙子。由于其既可护胸背保暖，又便于操作家务，故颇受妇女喜欢。清代的马甲，也是由此发展而来。,比甲,比甲,襦裙（或衫裙）,上衣襦衫短仅齐腰，宽袖，右衽，色、纹皆淡雅，裙则掩襦衫而扎于胸下，长到掩足。裙常用八至十幅拼成，腰间细褶数十条，颜色也浅淡，纹样不多，以含蓄隐约为尚。,明代流行的一种“时装”，以各色零碎锦料拼合缝制而成，形似僧人所穿的袈裟。因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。到了明朝末期，奢靡颓废之风盛行，许多贵胄人家女眷为了做一件中意别致的水田衣常不惜裁破一匹完整的锦缎，只为了一小块衣料而已。,水田衣,第一章 人类服装的起源,一.单选题（）1 的发明，标志着最早的缝纫工具的诞生。A石针 B骨锥 C石矛 D 骨针（）2目前世界上最古老的亚麻植物是在 发现的约1万年前的亚麻残片。A英国 B西班牙 C瑞士 D法国（）3原始人类的着装动机可概括为三类，即生理、心理需求论及 论。A性需求 B遮羞 C装饰 D异性吸引,75,返回目录,答案,第八章 近现代社会服装,一.单选题（）1鸦片战争后西方文化的涌入使清代的 出现了动摇，人们开始突破旧有的着装规范，而不按品级穿戴。A冕服 B冠服 C等级 D官服（）2甲午战争中国的战败，留学生憎恨清政府的无能，纷纷剪去辨发，改穿。A学生装 B西服 C马褂 D中山装（）3 一般为黑色丝麻棉毛类织物，对襟窄袖，下长至腹，前襟坠五粒纽袢。A学生装 B西服 C马褂 D中山装,返回目录,答案,（）4民国之初，妇女服饰中仍保留有传统的 和衫裤搭配的模式。A比甲 B襦裙 C袄裙 D褙子（）520世纪20年代，以大众化的形式把时装广告渗透到千家万户。A电影 B月份牌 C漫画 D小说（）620世纪20年代，刘海最为流行。A垂丝式 B一字式 C蚕丝式 D燕尾式,返回首页,返回目录,答案,（）7 的造型结构，反映了一个时代，也标志着中国服饰吸收西方服饰的一种趋势。A旗袍 B西服 C中山装 D军服（）8辛亥革命后，逐渐被汉族女子接受，并结合汉族服饰的习惯加以改进，到20世纪20年代，成为城镇妇女普通的服装之一。A旗袍 B西服 C中山装 D衫裙（）9文化大革命时期，女性中也有穿军便服的，但女装较为突出的还是 的流行。A旗袍 B西服 C中山装 D毛线衫,返回首页,返回目录,答案,（）10.文化大革命时期最为盛行的服装是 和毛线衣。A西服 B袍褂 C列宁服 D军便装（）11.旗袍发展的成熟期是。A.20世纪20年代 B.20世纪30年代 C.20世纪40年代 D.20世纪50年代（）12.在服饰的西风东渐中，最早受到影响的是 地区。A.山东 B.广东 C.天津 D.上海,返回首页,返回目录,答案,（）13.辛亥革命推翻封建帝制，外来服装强烈冲击着传统服装，但农民却未立即脱下旧装换新衣，这是 现象。A阻力与动力的矛盾 B一般与特殊的共存 C渐变与激变的交叉 D内因与外因冲突（）14.新中国成立初期，深受广大妇女欢迎。A.军便服 B.旗袍C.列宁服D.蝙蝠衫（）15.改革开放后，年北京首办了国际服装服饰博览会。A.1990B.1991 C.1992 D.1993,返回首页,返回目录,答案,二.填空题1.在二十世纪二三十年代中国出现一种 旗袍，把近现代女装推向高潮。2.对20世纪中国女装的首次变革产生了重要影响。3.民国时期，男子和女子的典型服装分别是_ 和。4.最早的中山装出现于 年，基本定型于 年。5.新文化运动后，妇女的服装主要有、_ 和 _。,答案,返回首页,返回目录,