(完整版)纺织品的基础知识(培训用).doc
纺织品基础知识一、纺织纤维 1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。 天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如:石棉。 化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如:黏胶纤维等。 B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。4、 常见纺织纤维的纺织性能: . 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 . 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维。 . 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 . 锦纶:耐磨性特别好、透气性差。 .羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法: 鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。 一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜(放大镜)观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜(放大镜)观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。涤纶近焰熔缩滴落起泡 续燃弱香味硬圆 黑淡褐色 . 常见纤维的燃烧性质:锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆 淡棕透明毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎 脆 蓬松 黑棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少 柔软 黑 灰纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰 烬3、 纱线的重量单位 . 特克斯(tex):1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。(通常表示棉类纱线或者混纺纱线,化学纤维短纤纱线的重量表达方式,这类纱线一般用英制支数(S)表达,列如常说的32s 40s 21s,英制支数(S)与特克斯(tex)的换算公式:S=K/tex, K值: 棉K=583.1 纯化纤K=590.5) . 旦尼尔(D):9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。(通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式) .英制支数(S)与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D三. 织物1.织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体,织物可分为机织物,针织物以及非织造织物,传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类: . 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;(俗称梭织织物) . 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物2、 织物组织 1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: 三原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。(如下三个组织图) (平纹) (2/1斜纹) (锻纹) 小提花组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 复杂组织:又包括(经纬)二重组织、起绒组织(如灯芯绒布)、多层组织、 双层组织和纱罗组织。 大提花组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 3. 织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10厘米或1英寸中纱线根数表示,经向的密度为经密,纬向的密度为纬密。 4. 织物的经纱或纬纱:各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物经向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于经向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱,一般织品密度大的为经向,密度小的为纬向。 5. 织物的幅宽:面料的有效宽度,一般用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等, 分别称作窄幅、中幅、宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般也叫做宽幅布6. 织物的克重:面料的克重一般为平方米面料的重量克数,也有按一米面料的重量克数,牛仔的克重有按盎司(OZ)来表示,即每平方码面料的重量盎司数。7.面料正反面的区别:.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。(正面花纹清晰).凸条及凹凸组织,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙、有较长的浮长线。.起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。.双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 .印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。四.梭织面料知识普及 1.春亚纺:.春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料,正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝 除了少数特殊情况!.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从D数 要分辨经纬的D数 D数主要有50D 75D 100D 除了特别的提花布会有150D 300D C.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 D.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 240T 300T 320T等 这样表示比如:75D*75D 240T半光春亚纺平纹! E.与桃皮绒有什么区别 在克重 厚度 D数.由于是低弹丝组成的面料 所以呢春亚纺面料表面会有网络点 因为一点 低弹丝也可叫网络丝!春亚纺坯布是由喷水机织成 也有春亚纺磨毛布。 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是春亚纺呢! 第一、首先你要确定他是全涤的 第二、手感布面:从网络点来判断,手感的话也会比较硬 第三、拆分:看经纬是否有低弹丝,只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味:一股烟味不刺鼻 由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到春亚纺面料用在 外套上!冬季校服面料 还有工作服或者雨伞布等。2. 涤丝紡(涤塔夫) .涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料.我们分类从这几个方面 A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从D数D数主要有20D 30D 40D 50D 75DC.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 D.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有190T 210T 300T 380T 400T等比如:20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹.涤丝纺面料因为涤纶丝的特性,所以布面光滑,手感光滑舒适,颜色也会比较鲜明.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是涤丝纺呢!第一首先你要确定他是全涤纶的第二 手感布面布面光滑全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味:一股烟味不刺鼻由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服,石墨蓝牛仔衣服等。 3.尼丝纺.尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从D数D数主要有20D 40D 70DC.从纱线的光度分为 半光 消光 有光D从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 300T 380T比如:20D*20D380半光尼丝纺平纹.尼丝纺面料因为锦纶丝的特性,所以布面容易起皱,耐磨性好,颜色也会比较鲜明综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是尼丝纺呢!第一首先你要确定他是全锦纶的第二 手感布面布面轻滑,缎面感,.全锦纶的辨别法 就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢,味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉,而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下 很烫手由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑 所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上4. 桃皮绒.桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料,桃皮绒分为无磨跟磨毛 正常情况下是用水磨的工艺.我们分类从这几个方面 A.组织平纹 斜纹 缎纹B.从D数75*150 75*200 75*300C.从原料分为 全涤 锦涤D.正常桃皮绒是半光的 除了有部分是消光的这样表示比如:75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛.锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝 尼龙含量不高 相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软,布面颜色会呈现一种稍微变色的效果,.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是桃皮绒呢! 第一 从D数 磨毛否 来区分 是不是春亚纺 第二 拆分 看经纬的原料 看是属于全涤 锦涤 桃皮绒全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味 一股烟味不刺鼻我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上!5水洗绒.水洗绒经向是由全涤的复合丝组成 纬向由加捻的涤纶丝组成。复合丝:没办法单独存在,必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的.我们分类从这几个方面 A.组织平纹 斜纹 缎纹B.从D数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等C.从捻向分为 一左一右 两左两右 (SZ ZS)需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝.由于水洗绒的经向是由复合丝组成的,因此在一些密度,捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条,纬向的话会有横条的感觉,双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的 正常捻度是在2000左右.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是水洗绒呢! 第一 从手感 水洗绒的手感很冰凉,手感很柔顺第二 拆分 看经向是否全涤复合丝 纬向是不是加捻的涤丝我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上!6牛津纺.牛津纺可以说一种面料风格的简称,下面要讲的是化纤类的牛津纺的特点:坚固,耐磨.我们分类从这几个方面A.组织平纹 斜纹 提花B.从光度半光 消光C.从原料分为 涤纶 尼龙.全涤牛津分为:低弹牛津 长丝牛津本身为了达到耐磨,牢固这个效果所以牛津布D数都会比较高A.长丝牛津 正常D数在 150 200 450 600B.低弹牛津 正常D数在 150 300 600C.全涤牛津还有1200 1680 这样的D数, 尼龙牛津 正常D数有 140 210 420 840.由于尼龙丝的特性 所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果.现在客户需求的不同还有其他的新品种:阳离子牛津 高弹牛津,那市场上 牛津布某些规格也有一些其他的叫法 比如春秋丁 平纹呢 华达呢,牛津布由于D数的限制所以密度不会太高,举个例子 正常300D低弹牛津密度是在 80*74当然同一个D数的也会有些许密度的差异600D的密度正常是在32*32.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是牛津纺呢!从D数 看D数的粗细7. 塔丝隆.塔丝隆是锦(涤)纶长丝和锦(涤)纶空气变形丝织成的织物.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 C.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 184T 196T 228T 250T等 D.全涤塔丝隆一般有经纱75D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3 尼龙塔丝隆一般有经纱70D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3.塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”,在面料上一般纬向使用塔丝隆纱,形成一种纬粗经细的风格,这种面料就是塔丝隆。分为涤纶塔丝隆跟锦纶塔丝隆.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是塔丝隆呢!从经纬是否有一根空气变形丝来看,也可以看是否有形成一种纬粗经细的风格