人像摄影手册人像摄影基础课程.doc

人像摄影课程一、人像摄影中对于用光的基本常识光线是摄影的基础，不同成份的光线在摄影中反映于被摄人物身上的光影效果也是不同。如何利用这些光线对于人像摄影起到至关重要的作用，如果能够掌握用光的技巧那么在拍摄人像时会有非常大的帮助，不同于其他的摄影技巧，人像摄影用光是学摄影的学员必须掌握的，人像摄影用光更是摄影的基础。下面就告诉你人像摄影用光的基本常识，希望会对初学摄影的摄影师有所帮助。顺光光位:顺光又叫正面光，是从照相机方向投向主体人物的光线。顺光光位是表现人物的常用光源，与相机镜头的光轴成0度-15度夹角。特点：人物面部显得明朗、真实、自然，被摄体大部分受光，阴影面积小、光效偏平、立体感靠被摄主体自身的结构表现出来，属平光范畴。适合人群：通常五官端正脸型较标准的人适宜用这种光线，如男女青年或儿童。(可用于美人光组合,也叫高低光)缺点：脸型较胖、脸型太瘦者均不适合。侧光光位：是在被摄者的前侧或者侧面方向布光。特点：能产生较鲜明的明暗分界线，光效一半亮一半暗，立体感强，易于表现出人物面部明暗的丰富层次和个性。属主辅光范畴，可用于主辅光组合的主光光位或侧逆光组合的辅光光位。 （三角光、阴阳光、前侧光 ）。适合人群：个性写真，对喜欢表现立体感的人较适合。光比过大，如掌握不好，会出现暗部没有层次。逆光光位：是来自被摄主体的正后方的光线，属修饰光范畴。逆光的光线最能勾画出人物的轮廓和立体感。特点：影调凝重，烘托主体人物，使人物与背景分离，增加画面的艺术感染力和人物与背景之间的空间感。不足：逆光加大了面部的反差，使人物轮廓非常明显。但这种光线有时不能把面部的层次完全再现出来，只能依靠辅助光来弥补这一不足。侧逆光：分为左侧逆光和右侧逆光位，是从主体人物的后左侧和后右侧方向照射过来的光线。在布光上应做到：“宁打一条线，不打一块面”。起到修饰人物轮廓和结构的作用。属逆光范畴。单灯布光:人像摄影用光中，单灯也是非常重要的布光方式。单灯布光的特点是简单但却丰富多彩。单灯布光也是非常受摄影师喜爱的一种布光方法。一般摄影师在一些特定的场合下，使用单灯布光调和灯光的光质和色温等。具体如何使用单灯布光，需要学员来校学习了。北京摄影器材城摄影培训学校对于专职摄影师可以用到的一切摄影知识都会亲囊相授。二、人像摄影中初学者常犯的构图大忌摄影就如同绘画、构图的作用极为重要。出色的构图，能使画面主次分明，详略得当，给人以美感。一幅照片，若不具备良好的构图形式，往往无法引人入胜，更不能尽兴地表达内容。在迈入艺术的自由王国之前，只有掌握其基本规律和标准方法，才能避免出现画虎不成反类犬之现象。初学摄影者常犯的错误有: 1.画面撑得太足有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这很不利于照片后期制作过程中进行裁剪。同时也会令到作品显得拘谨、死板。2.地平线倾斜有的人为了将一些高大的景物拍全，便在取景时采取了让画面倾斜的方法。这实在是个得不偿失的做法。如此，势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受不舒服。3.头撞南墙拍摄侧面的人像或带有向前冲势的物体时，没有在画面主体的前方留一定的空间，给人一种头撞南墙的感觉，画面显得沉闷、压抑。4.附加物缠身背景选择不当，产生了烟囱长在肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。5.落格当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果是拍全了，可人物在画面上常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。6.画面分裂取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一分为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。7.喧宾夺主在画面中过多地表现了陪衬体，使主体物处于次要的地位，反而不引人注目。8.缺乏趣味中心取景时缺乏忍痛割爱的精神，“鱼”区，“熊掌”亦取，意欲兼收并蓄，反而造成了画面无主次、小头绪、结构松散、杂乱无章的现象。9.各顾东西，神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与作品所欲表现的主题不相符。10.画面失衡在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩，影调失衡，影像照片效果 三、人像摄影知识 提升构图取景功力的途径（1）刚学习摄影时，不免看了很多有关构图观念的书籍，一直在所谓的 黄金比例 的法则里，学习着二分、三分、井字、螺旋式构图等制式而历史恒久远的旧规，才发现这些精准的数学公式，也是完美构图的基础概念。这时期的我，也大量的阅读着影像图片，并试着去解析著作者对于影像结构的描述与刻画，主体与背景和点、线、面之间的关联性，而这样的 组合又带来观者什么样的感受？如何的视觉引导？在这样探讨和学习的过程中，从观察生活中的枝末细节、街头的一隅、路过的自然景观中，我彷彿也重新的认识了 这个由摄影眼打开的精采世界，那是你我生活中处处可见、随手可取的小小美好。该怎样才能将一个完美的画面构的精采、构的唯美、构的和谐、构的让人回味无穷、拍案叫绝呢？摄影师作品摄影师作品摄影师作品四、人像摄影知识 提升构图取景功力的途径(2)其实学好构图没有太多捷径，当然从生活中累积美感是最好的方法，试着去观察各种物体的线条曲线、建筑物的 几何结构、电影里的人景物的远近比例等，都是增加构图美感的好方法。慢慢的从平面到立体之间，你会发现影像里的前、中、后，景深、浅该如何搭配应用，主体 和背景之间的透视比例如何呈现。以及利用对比色彩的和谐与冲击性等，而在学习与感受的美妙过程里，训练出直觉性的构图反应，养成敏锐的观察力，在布列松大师说的那决定性的一瞬间来 临时，才有更多的操控力捕抓那珍贵、完美的一刻，并且要勇于的去尝试各种创意，发挥天马行空的想象力，相信也能让你跟 POKI 一样，重新爱上了这个 3D 的新鲜世界。POKI在拍摄人像创作的时候，通常使用定焦的镜头，并且不断移动脚步跟视角(导致隔天脚都有点残废)，以便取得各种有趣而富有视觉感受的构图甜蜜点。在按下快门时，你的构图点就该已决定好，而不要再去裁切他，那会破坏照片的质量，也会养成你回家再裁切的坏习惯，我能给你的建议就是多拍几张不同的构图吧，而且不要站在原地拍照，要一直的去寻找变换着视野。我喜欢趴着、蹲着、甚至是躺着，因为这样与众不同的叙事角度，往往能带给你最特别又惊奇的结果，所以，不要吝啬移动你的双腿，也尽可能的弯曲你的身体，去取得更丰富的构图要素。摄影师作品摄影师作品摄影师作品五、人像摄影知识 提升构图取景功力的途径(3)拍风景的前辈们总说：“好的风景就在你的脚下”，而近年来受欢迎的人像摄影范畴，也自半身、全身的美美人像糖水照，渐渐的走向了以景色带出人物的情绪堆栈，这样的组合更容易令整体影像的氛围，因背景与主体的搭配得宜，而感动了观者！而这样的趋势所产生的，是一幅幅让人赞叹的作品，即使在抽离了人物之后，这画面依然会是一片带的走的绝美风景，所以 POKI 很喜欢寻找一些既新奇而又有地方特色的景点，这样取来的景，更能吻合拍摄主题的氛围设定，也更能加深作品欲表达的情感面。摄影师作品摄影师作品感受细节里透出的光芒，充分掌握并运用其变化，慢慢的，影像也就更有深度，更能营造出所谓的氛围感。带着相机跟一颗冒险的心，就去疯吧！六、人像摄影如何锻炼镜头感  如何锻炼你的镜头感，仔细想了一想，这确实是一个较为复杂的问题，而且因人而异，每个人有不同的观察方式，不同的审美情趣。 首先，什么是镜头感？简单一点说就是“眼睛大脑镜头”，喔，对了，你要是认为我的意思是说有人拍PP没头脑，那你就想歪了。回到正题，我们拍摄的时候总是用眼睛先观察被拍摄物，这是第一步，然而这第一步好多朋友就没有注意到我们的眼睛其实有缺点的（相对于镜头），首先它是俩（我们这里多数应该是这样吧），就是说它是立体三维的的感知，所以不加思索我们就知道前后，所以我们想当然的就认为镜头也应该知道。其实镜头只能给你一个平面的东西。        其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的这是非常重要的一点，一排站在一起观察一个方向的人，像场里的客观世界是一模一样的，但是每个人的视觉记忆是不一样的，这就是我们的大脑在“作怪”，因为每一个人的视觉兴趣点不一样。所以我们必须牢记这一点，镜头和我们的眼睛有这两点差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，我们应该尽量以镜头的方式观察，思考。 说道这里，有人会提出，具体应该怎么做。是啊，这个话题就只好因人而已了，因时而异，因地而异了。在这里我就只能针对性的谈一谈几点有的朋友常遇到的问题，不全面之处，还望高人海涵。人像摄影如何锻炼镜头感        第一，加个框，为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。 第二，习惯关注你的整个取景器画面。许多人拿起相机拍摄的时候死盯着MT的眼睛，不停的拍，运气好，看着相片就高兴，运气不好，唉。问题在于自己忽略了拍摄的是一个画面，而不仅仅是一个单纯的MT。是的，你无论如何也应该习惯按下快门之前飞快的用眼扫一下整个画面。该不该按下，那就是你的事了。第三，什么焦段最难拍？坛子中有许多朋友喜欢用中长焦（标准的懒人镜头），因为它的画面效果和我们的眼睛所观察到的十分有别，所以，非常的讨好，毕竟我们不能用眼睛看到这样的效果。然而它把空间感给压缩了，成为彻底平面化的平面（没错）。那广角呢，我个人也认为广角有这方面嫌疑。真正难拍的我认为应该是标头，因为它有类似我们眼睛的视觉效果和透视，要想拍好就需要拍摄者有极好的观察能力，这促使你需要在自己的眼力上不断的提高。    片子拍得不好很容易看出来（只有这样才能发现问题），有助于我们反醒提高。所以，尽量用标头拍，该走的时候多走走。如果有兴趣，我们翻开世界有名的时装杂志，人物类杂志，会发现 90的片子都是用3585mm（相对于35毫米相机）的焦段拍摄完成的。第四，多走走，前后左右都无妨。移动的时候不要忘记观察主体的前后，切不要因为我们的镜头好，把它虚化了事，这样原本非常有意义的前后景，让你给扔了，这不仅仅浪费的是钱的问题。第五，锻炼你的视觉透视感，这一点对于拍摄静物，建筑，以及希望拍产品广告的朋友非常有用，我们人眼的视角非常宽大约有135度（单只）左右，然而我们视觉重点却非常的小，同时我们的大脑已经对透视做了适度的校正，所以，有时我们往往忽略了透视的影响。所以，当我们希望取得一个画面的时候，我们应该多观察拍摄主体前后的范围，需要什么，不需要什么，需要它到什么程度！以至于通过锻炼，我们可以直接做出判断“我要用××镜头”。七、人像摄影的拍摄距离当同一个方向用同一个焦距的镜头来拍摄的时候，不同的距离会拍得不同的景物范围。离主体愈远则拍摄范围愈大，离主体愈近则拍摄范围愈小。    初学者不习佃运用控制拍摄距离，取景时，常常先是把主体拍得过小，接着是矫枉过正又把主体拍得过大。前者使画面空，后者使画面拥挤。这就是拍摄距离所致。    在人像摄影中，利用不同的拍摄距离可以形成:全身人像、半身人像、胸像、特写等不同的景别。    (一)全身人像    全身人像必须在画面上表现出被摄对象的整个身体与动势表情，还得注重人物神态的刻画。    全身人像能够容纳相当大的环境，必须使主体同环境有机地联系起来，并且在环境的衬托下得到突出的表现(如图”)。    由于全身人像可以表现较多的环境，所以常常被旅游摄影所应用。    全身人像由于在画面展现整个身体，所以还经常被服装摄影所应用。    在拍全身人像时，用标准镜头摄距大约3米左右。      (二)半身人像    半身人像可以拍到腰部，a者腰部以下膝关节以上。半身人像仍然着重人物神态的刻画，充分重视动作与手势的表现(如图56)。    拍摄半身人像，用标准镜头摄距大约在米左右。    (三)脚像    拍摄胸像时，摄距很近。拍摄范围只包括人的头部和胸部，人的脸在画面占很大比例，必须对其做细微的刻画，给人比较弦烈的印象(如图57)。无论是在拍摄角度上、用光上、影调控制上、心理刻画上和神态上都应该认真地加以研究。    在拍摄胸像照片时，其背景应该起到描绘环境、渲染画面气氛、美化画面的作用。    拍摄胸像时，用标准镜头大约摄距在米左右。请注意在拍摄人像时，摄距近于米，就会出现愈来愈明显的透视变形。为了避免变形，在米之外用中焦镜头为宜。     (四)特写    人物的特写，是指只用人的头部绒者头的局部充满整个画面的构图效果。在这样的构图形式中，几乎没有背景。以占据整个画面的面部形象，极强烈地打动观众知觉，给人印象极深刻。所以对拍摄角度、光线运用、影调控制、质感的表现、神态的刻画要求的标准极高。    拍摄人物特写，使用标准镜头必须近于1米，这么近的摄距会造成透视肠变，丑化形象。为了避免透视崎变，应该使用中长焦距镜头，从稍远一些庄距离来拍摄为好(图58)。八、人像摄影常识：如何用好背景虚化随着数码单反的普通低价，近几年来“准专业”摄影器材已经被普通家庭用户所接受，另外各种非单反类功能机型也为广大摄影爱好者提供了很大的发挥空间，像松下的LX3，佳能G10，富士S2000等。有利器拍不出好照片是件很痛苦的事，特别是我们平时拍得最多的人像，下面主要介绍一下在人像拍摄中怎样虚化背景，让人物主体清晰背景模糊，从而突出主体。 虚化的作用对于人像来说不言而喻，既能让画面变得简洁明了又能突出主题，而镜头虚化区域产生的漫射还能衬托和点缀主体。我们平时拍摄的人物大致分为两种，一种是环境人像，需要与背景或者周边环境相关联，这样就要求在构图时能够保持环境的可辨识因素，做到人景融合。另外单纯的人像或面部特写就应该将视觉重点转移到人身上，但人像摄影毕竟不是工作照或者身份证照，需要也需要表现出与人的环境关系，这样才能更好的烘托主体。 中焦大光圈虚化背景 （如：佳能100/2，尼康85/，宾得77/等） 大多数情况下将需要表达的人物以外的因素虚化可以将人的注意力完全集中在人物这一点上，其实要做到这一点并不困难，但却是表现人物的最好办法。需要注意的是由于这种拍摄手法没有环境的衬托使用这种方式时应该更重视人物的表情和情绪，如果人物表情严肃或者呆滞，整个画面将大打折扣。 图A图A 人物占了大半空间背景完全被模糊掉由模糊的树木与草丛形成的色块柔和而美丽神态也抓拍得恰到好处。实拍中如何获得这样的浅景深效果呢?要获得这样的景深就必须用大光圈配合。中焦大光圈定焦镜头是不错的选择。 标准镜头较大光圈适度虚化背景保留环境信息 （佳能AF24-105/ 宾得AF50-135/ 尼康AF28-70/） 在较为复杂的环境里，如果人与物都有着一样的清晰度画面就会杂乱无章，但是背景完全虚化就使得画面缺乏了必要的环境交代，这种情况就应该适当地虚化。此类画面的景深以使用标准变焦的镜头较为合适，因为如果焦距太长只要光圈稍大就会使背景模糊。 图B图B 画面中主人公突出，但从背景也能清楚的辨别是在车展的环境里。 标准镜头与适中光圈使画面中主体与陪衬人物得以分离使用标准镜头时拍摄者与被拍者需要保持较近距离 没有大光圈的中长焦镜头也可以虚化 （如：尼康AF70-300/ 适马AF75-300/等） 大光圈能虚化背景，但是虚化不一定非得大光圈，利用长焦距、合理控制相机与被摄主体、被摄主体与背景的距离也能获得良好的虚化。大光圈镜头虽然好价格也不便宜，如果在没有大光圈的情况下怎么办呢?具体来说就是在较长焦距下相机尽量接近被摄主体而将被摄者与背景的距离拉开，这样也能得到不错的虚化效果如果离被摄者足够近，而焦距也很长时(如：300 mm)，就会得到近似长焦、大光圈的效果。图C图C此幅使用的是一只适马AF75-300/镜头价格仅数百元，画面中不仅保留人物全身还有前景的交代，由于人物与背景距离较远，主体清晰背景的虚化没有破坏环境应有的清晰度。如果需要更加突出人物，那么只要使用其最长焦距，就能得到更为虚化的背景。 并不是有好器材就能出好片，没有好器材同样能拍出让人惊叹的照片，如果能够掌握一些基本的技巧跟基础，那么摄影入门将会变得更加轻松和愉悦。九、适合拍摄人像的镜头除了更好的图像质量，数码单反（单反数码）更强大的景深控制能力也是其相对普通数码相机的一大优势。这意味着，使用数码单反相机，你可以轻松拍摄出那种“背景虚化”的，看上去特别专业的人像照片来。但是，很多购买了数码单反套机的消费者却发现，他们手中的套机很难拍摄出这样的照片来。这是什么原因呢？ 那是因为，要拍摄这种背景虚化的人像照片，除了需要数码单反以外，你还需要一个合适的镜头。我们知道，背景虚化的照片，就意味着“景深浅”，而光圈越大，或者是焦距越长，拍摄的照片景深就越“浅”。因此，要拍摄背景虚化的照片，至少要满足大光圈或者长焦距两者条件之一。 事实上，各大厂商都有一些专用的人像镜头，例如焦距在85mm，光圈在甚至更大的定焦镜头就是我们所说的“人像头”。当然，类似24-70mm焦段或者70-200mm焦段的大光圈变焦镜头也很适合拍摄人像。而通常，数码单反套机的镜头焦距在18-55mm（或者18-70mm），光圈仅为，所以用这种镜头拍摄的人像，其背景虚化效果就非常有限了。 不过需要注意的是，在实际的拍摄过程中，光圈并不是越大越好。这是因为，第一，镜头的光圈收缩时，成像质量将会更好。（相关链接：什么是镜头的最佳成像光圈）例如，我们用一只85mm、光圈的镜头去拍摄人像，我们会发现，这支镜头在光圈为的时候的成像质量要比的时候要好，其表现为图像更加锐利，分辨率更高。另外，光圈过大容易使景深非常浅，有时候，焦点在鼻子上，可能眼睛就模糊了。而将光圈收缩后，可以避免这种情况的出现。 所以，在拍摄过程中，我们未必要选择用镜头的最大光圈去拍摄，将光圈收缩一至两档是更好的选择。 如果我们没有大光圈镜头怎么办呢？长焦镜头也是一个办法，类似70-300mm 这样的镜头，虽然光圈小，但是由于焦距长，一样能得到较好的背景虚化效果，只是这个时候拍摄者要离被拍摄物体很远（离得近就只能拍大头照了），而且对拍摄稳定性要求更高，因为长焦距需要更快的安全快门才能保证拍摄稳定性。十、雨中街景婚纱拍摄5个要点谁说雨天不能拍外景？糟糕的天气对于大多数摄影师来说很不爽，然而坏天气有时也会提供别样的创作机会。一伞一世界，雨中谱爱曲。只要掌握雨景婚纱拍摄要决，采用抓拍手法表现出一种类似纪录片的视觉效果，雨中拍摄能更好地表现出婚纱照的真实和感动，得到不寻常的照片，令人印象深刻  这组雨景婚纱照拍摄于杭州的河坊街。这条街上既有当地的特色美食店，又有琳琅满目的各国工艺品，是个中西文化大融合的地方。当然，选择在商业街上拍摄，也有不少的麻烦。拍摄时正值下午游客最多的时候，过往行人让你很难顺利地按下快门。 为了改变下雨天不能拍外景婚纱的陈旧思想，我们沿袭“感动最真实的幸福”的拍摄主张，经过模特和工作人员的默契配合，最终呈现出充满浓浓爱意的雨景婚纱照。如果你在现场亲身体验，一定会感动于雨伞下一对恋人谱写的爱情恋曲。   要诀1.充分利用雨景元素组织画面。  为了表现出人物饱满的情绪，选择中高机位拍摄。消逝点是构图元素之一。尽管主体在消逝点前面，但你的目光仍然会被引向主体。雨丝在画面的明暗交界处渲染着现场气氛，深化了雨景主题。路面反光像是在人物身后打了柔和的背景光，勾勒出主体的轮廓，增强了人物的立体感和生动性。  要诀2.选择恰当的快门速度  使用较慢的快门速度来增强环境光及物体的质感，并令来往行人出现“拖影”现象，从而表现出人头攒动的景象。主体居于画面中心，采用小光圈拍摄来保证主体的清晰度和画面的景深效果。动静结合，画面更具立体感，更有瞬间凝固的永恒意义。要诀3.巧用对比，化繁为简  高机位拍摄，利用重复元素（雨伞）来构图。雨伞由近及远，自然排列，增添了照片的趣味性和弦外之音。被摄主体居于中心位置，特意让主体朝着与人群背道而驰的方向走动，并用一把黑色雨伞区别于大多数的彩色雨伞，从而拉开主体与背景的距离，突出主体。  要诀4. 利用浅景深强调情感交流  中高机位拍摄，让被摄者走动于街道之上，摄影师在调动人物情绪的同时，及时捕捉自然的姿态和情感。引导被摄者进入一个适合的情境即可，不必把每一个动作都纠正到位，更不要打断人物的情绪，要营造自然的氛围。  要诀5逆光和深色背景能衬托出雨的形态  拍摄时雨较大，为了突显雨滴的晶莹剔透，选择逆光拍摄和大光圈虚化，画面中出现了斑斑点点的雨珠效果。因拍摄光线良好，后期处理时并未制作HDR效果，力求还原照片的真实感。十一、摄影初学者必备的最佳的人像镜头相对全画幅数码单反相机，中远摄定焦非常适合于拍摄人像特写，而85mm 的焦段是拍摄人像的最佳焦段，尤其是头像和半身像。    因此它又被称为最佳人像镜头，非常适合专业人像和时尚和婚纱拍摄。它既拥有焦点位置的高分辨力，还能呈现柔和、细腻的层次，对被摄物体的描写更为充分。    而对于焦外景物的虚化表现更有魅力。佳能的人像镜头为EF 85mm f/ II USM，而尼康的人像镜头AF-S 85mm f/。素素 摄佳能 EOS 1DX 相机镜头焦距85mm 光圈f/8 速度1/200s ISO100    85mm 的人像镜头，是人像摄影师极其偏爱的一款镜头。配合使用全画幅数码单反，它可以涵盖全部的整身、半身、头像等全部人像拍摄范围，而其优异的成像素质更是出类拔萃。    相比较来说，佳能在其85mm 的人像镜头更下了大工夫，f/ 的最大光圈可以使虚化效果更梦幻，最新的二代产品上采用镜片组的浮动对焦机构，可抑制对焦所引起的像差变动，从而在多种拍摄距离均能获得高品质的成像。圆形的EMD 电磁驱动光圈进一步营造最佳的焦外虚化效果。十二、3个步骤让你像专业摄影师一样拍摄人像    回到胶片时代，如果要拍摄多重曝光照片（一张照片中有两重或更多重图像），我们要先拍一张，然后小心倒胶卷，然后再拍一张，而这样有时候还真行得通！（当然，在胶片时代，我也不能在车里打电话，因为手机还没发明出来呢。）无论如何，尽管你可以在Photoshop 中轻易把两幅图像合成在一起，但你也可以在机内轻松实现这一效果（JoeMcNally 给喜剧演员Steve Martin 拍摄的多重曝光肖像就是一个很棒的范例）。    对于尼康数码单反，你可以在“拍摄”菜单中选择“多重曝光”。按下多重选择器（位于相机背面）的右键，选择拍摄张数，然后再按右键。现在，选择你需要的曝光次数（第一次尝试的时候最好选择2 次），按下确定按钮（同样位于相机背面）。接下来，你要确保“自动增益补偿”处于开启状态，然后按确定按钮（如果背景是黑色的，那就把“自动增益补偿”关掉）。    现在，拍摄一张照片，然后让拍摄对象移动一下位置（或者把相机对准其他东西），再拍摄第二张，这样，两幅图像就会出现在同一张照片中。大部分佳能相机都没有内置这一功能，因此你需要在Photoshop（或者Photoshop Elements）中把两张照片合在一起。那么，请先在Photoshop中打开这两张照片吧。    第一步：按住Shi¬ 键，用“移动工具”（V）把一幅图像拖拽到另一幅之上。      第二步：点击“图层”面板上的“添加图层蒙板”按钮。选择“渐变工具”（G），按键盘的X键把前景色和背景色彩设为黑/ 白，然后在上方图层上拖拉渐变工具，这样两幅图像就会混合到一起（做起来比听起来容易，试试吧）。先对人物的眼睛锁定对焦，然后构图    如果你想在拍摄人像的时候锁定对焦，那人物眼睛的对焦应该是绝对清晰的。如果没有对焦到眼睛上，画面中的其他元素都会失色不少，所以你要把好钢用在刀刃上。    顺便说一句，当我提到“眼睛”的时候，我指的是最接近相机的那只眼睛（当然，如果拍摄对象的头部和肩膀都正对相机，那么两只眼睛和镜头的距离就是相等的。如果不相等，那就不是相机能解决的问题了）。    总之，下面是我使用的技巧：    （1）把液晶显示屏上的对焦点（通常是一个红点或红框）直接对准最靠近相机的那只眼睛。    （2）半按快门，把对焦锁定在眼睛上。    （3）保持半按快门，按你的需要重新构图。现在，当你完全按下快门后，焦点就会落到刀刃上了。    我会在关于影室摄影的一章里谈论这种创作手法，但如果你没有影室布光设备，你很可能不会阅读那一章，所以我在这里针对人像谈一下它。“溢出”效果（产生原因可能是主体后面有非常明亮的光线，让照片看起来像被漂白了一样，也可能是照片中有强烈的阳光）现在真的很流行（这有点惊人，因为我们多年来一直避免照片溢出，而我现在却要写创造这种效果的提示）。    这有三个技巧，都很简单：    （1）去掉镜头遮光罩（我知道这是显然的，但并非每个人都知道遮光罩的主要作用是消除眩光，但如今眩光是一种很酷的效果，如果照片有眩光，那它赢了。想想看吧）。    （2）让拍摄对象站在太阳前面，也就是说你要朝着太阳拍摄。    （3）无视相机提示的正确曝光，让照片稍微曝光过度。你可以用相机的曝光补偿功能把让曝光过度一两挡，这取决于你希望“溢出”多少。然而，如果你使用的是手动曝光模式，曝光补偿就没用了（这时候，你要手动调大光圈或/ 和降低快门速度来实现曝光过度。记住，如果照片看起来真的很糟糕、真的溢出来那就对了！）。      最后还有一点：如果你开启了相机的“高光警告”功能，高光区域就会像舞厅里的灯一样闪来闪去溢出效果就是指高光剪切（高光的部分或大量区域变成纯白）。