第五章 针织服装纸样设计.doc

第五章 针织服装纸样设计 针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。第一节 针织服装纸样设计系统服装的廓形有H、O、S、X、A和 Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势。从服装的廓形和对应的结构上看，可以理解为：S 型和 X 型为合体曲线结构；H 型和 O 型为宽松直线结构；A型为上紧下松结构；Y型为上松下紧结构。针织服装外衣类的 H 型和 O 型居多，造型设计的主要手法是通过胸围、腰围、臀围的宽松量及衣长的增减构成体量的变化得以实现。其中胸围宽松量的大小是最主要的，在造型变化中起着提纲挈领的作用。一针织女装纸样设计系统。通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计，可以获得合体型放量、紧身型放量和宽松型放量三种造型的基本纸样。合体型放量基本纸样的廓形以X 型、H 型为主，放量在412 cm 之间，在基本纸样的基础上追加胸围松度和各点的变化来获得纸样，常见的服装类别有 T 恤、衬衣类、春秋装等；紧身型放量基本纸样以S型、X型为主，放量在4cm以下，应用时在基本纸样上扣除松度和面料的延伸量，多用于内衣、练功衣；宽松型放量基本纸样的廓型以H型、O型为主，不需要运用面料弹性调节的问题。放量在12cm以上，应用时在基本纸样的基础上追加松量及各点的调整来获得纸样，常见的服装有T恤、运动便装、休闲套装、春秋外套及春秋绒线套装等。图5-1-1 针织女装纸样设计系统不同造型的纸样设计重点在于围度和宽度的把握和变化，在基本纸样的基础上作调整获得合体型，扣除宽松量获得紧身型，增加放量获得宽松型，从而构成覆盖针织内衣、外衣不同廓形的不同服装类别，形成针织女装纸样设计系统。见图5-1-1 二、针织男装纸样设计系统 针织男装纸样设计，也存在紧身、合体与宽松之分。将胸围松度减小到零甚至小于净胸围的采寸，通常发生在内衣当中，且一般以松度等于零为极限，外衣类不存在运用面料弹性的设计，也很少采用弹性面料，多以宽松直线型结构设计。其合体型的结构设计比女装简单，不存在省的处理和前、后片腰线对位的程序，因而男装纸样通常采用比例分配法来得更加直接方便，为了说明男装纸样设计系统的构成，这里也以男装基本纸样（松度20cm）来说明。在针织服装穿着习惯中，多以单件穿用或加一件内衣出现。由于面料的原因，很少有内套的服装和程式出现，合体型放量基本纸样不存在层层制约的问题，基本上可以视做净体考虑。这里设定放量在16-24cm为合体型放量，服装的廓型多以H型，Y型为主；放量在接近4 cm为紧身型放量，服装的廓形以X型、H型为主；当放量大于25cm以上时称为宽松型放量，服装的廓形为H型、O型和Y型，属休闲类系列、不同放量所覆盖的针织服装类别见图5-1-2。图5-1-2 针织男装纸样设计系统第二节 针织女装基本纸样针织女装基本纸样是建立在女装基本纸样基础上，通过合理的腰线对位、胸省处理、肩省处理获得，以适应针织服装不收省道的面料要求。一女装基本纸样女装基本纸样是根据日本文化式服装原型结合我国妇女体形特征修订而成图5-2-1 女装基本纸样的，不同的是后领宽公式。原型：+2.9；基本纸样：。结果基本相同，但基本纸样稍大点，符合我国妇女体形的特点，而且的公式又为推板提供了领宽参数的依据。女装基本纸样的制图见图5-2-1。二、针织女装基本纸样：（一）女装基本纸样胸省处理针织服装一般不做胸省处理，前后衣片腰线的定位以后腰节线与前中腰最低线上1cm相齐来定位，分解全省量为胸省和腰省，前后肋线不等量归于袖窿，作钻转化为袖窿深度处理。见图5-2-2。（二）女装基本纸样肩省处理针织服装肩线不作肩省处理，基本纸样中1.8cm的肩胛省量，前肩线放出1.3cm与后肩线对位，0.5cm作容量处理，实质是施用了0.5cm的肩省。从服装结构原理来讲，后衣片不收肩省，由于肩胛骨的客观存在，不能在后肩线上扣掉。画顺袖窿线。见图5-2-2。（三）针织女装基本纸样按照不收胸省、肩省的针织服装要求，对基本纸样进行了胸省、肩省的结构处理，建立了针织女装基本纸样。依据女装基本纸样各部位尺寸分配见图5-2-3。图5-2-2 胸省、肩省的处理图5-2-3 针织女装基本纸样我们知道，针织服装的放松量较小，是否可以将松度减少为4cm，即满足人体呼吸所需的量，人体活动所需的松度用面科的弹性来调节？作者也曾设想过，但鉴于胸围松度的改变，是否会引起基本纸样式样整体发生一定的改变，其科学性有待进一步探讨，属于不成熟理论，在此不作讨论。不过现有针织女装基本纸样，按照纸样的放缩原则、尺寸配比已能满足不同造型针织女装的设计使用。 第三节 针织女装基本纸样放缩量的设计原则和方法针织女装基本纸样的建立，为合体型、紧身型、宽松型放量的女装进一步纸样设计提供了直接的依据和参照。在利用现有制成线的同时，可根据服装类别与廓形的变化作相应的调整。 女装的廓形总是随着流行的变迁在“宽松”与“合体”两极之间摇摆变幻，在纸样设计上则表现为松量的加或减。一宽松廓形的尺寸追加原则 1胸围：衣身胸围尺寸的大小是廓形变化最鲜明的因素之一，追加松量集中设计在侧缝处，并使后侧缝追加松量尺寸大于前侧缝图。见图5-3-1。 2袖窿深：侧缝胸围尺寸增加的同时，相应开深袖窿，开深的尺寸约为前后侧缝水平增量总和的一半。如图例，前、后侧缝追加总和8cm，袖窿开深设计为4cm。 3肩线：作法是配合衣身的松量设计，抬高、延长前后肩线，使肩部同时追加长度松量。其中,肩点抬高尺寸仍为后大于前，肩点延长尺寸为肩部落肩量如图例，前肩点抬高1cm，延长1.52cm；后肩点抬高1.5cm，延长1.5cm，延长后使前后肩线长度相等或后肩线含有肩省0.5cm（针织女装基本纸样中后肩线大于前肩线0.5cm，即含有0.5cm的肩省量）。图5-3-1 宽松廓形尺寸配比4袖山曲线：使袖山顶点和落山线相向位移，达到减少袖山高，得到宽松袖造型的目的。其中，袖山顶点下移尺寸以衣身前肩线延长量为参照设计；落山线上移尺寸以衣身袖窿开深尺寸的一半为参照设计。图中这两个尺寸分别为：1.5cm和2cm确定新袖山顶点与新落山线。以为圆心，前衣身袖窿弧长为半径划弧，与新落山线相交一点，即为前袖腋下点（前袖肥）；后袖作法与之相同。最后如图完成袖山曲线。二贴身合体的廓形减少松量原则对于针织服装胸围大小按照后侧缝前侧缝后中心前中心=110.50.5分配减少松量；肩线的松量减法是沿落肩线减小肩宽。图5-3-2中，前后衣身减少松量合计为6cm，经计算得到的图形接近人体静态净体尺寸。袖子造型基本稳定，最后核准袖山线与袖窿线的长度即可。图5-3-2 贴身合体尺寸配比三紧身服装的尺寸配比当需进一步设计针织紧身服装时，横向尺寸运用面料弹性，使得实际尺寸小于净体尺寸。在面料弹性的运用以组织弹性为限的前提条件下：以贴身合体尺寸配比为基准（接近人体静态净体尺寸）；各高度点不变；在横向尺寸上去掉运用面料的弹性量，计算公式为：部位尺寸×（1-运用弹性率%）。弹性率的大小用横向拉开力的大小与尺寸的变化来测定，一般在1020%左右。也可根据款式要求用手力去感受确定运用多少弹性量并计算尺寸变化率的方法测定。各高度点不变，从合理性来讲：其一，人体的高度点由号决定，与型、松度无关；其二，面料横向弹性的运用以组织弹性为限度，不存在圈柱向圈弧的转移，不会带来长度的缩短；其三，纬编针织面料运用到服装上，横向处在围度方向，直向在长度方向上，面料横向弹性大于直向与服装长度结构点相对稳定相吻合；其四，从着装习惯来看，一般不存在内套服装容量的问题，各高度基准点只与人体有关。如运用2+1罗纹设计女装紧身T恤，面料弹性运用率为10%，以贴身合体尺寸配比为基准，衣片各基准点的确定见图5-3-3。图5-3-3 紧身服装尺寸确定方法四袖山对应袖窿结构的变化原理按照袖子结构的变化规律，袖山的高低对袖子的造型起着决定性的作用。即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小；袖山越低，袖子贴体度越小，袖肥越大，也越宽松。袖山对应袖窿结构的变化原理见图5-3-4。对应衣片的袖窿关系，针织服装合体的袖山高控制在的时候，袖窿形状保持在基本纸样相似的状态。男装纸样放缩量设计范围相对女装小而保守，但施用的原则完全相同。鉴于男装没有像女装那样可以将放量减少到零甚至小于净胸围的服装类型，也不存在省的处理和前、后腰线对位的程序，因而男装一般不使用基本纸样的放缩量设计，而是多使用比例分配的制图方法。5-3-4 袖山对应袖窿结构的变化原理第四节 针织服装纸样设计针织服装纸样设计一般不存在省道和结构功能的分割线，多以直线和斜线表达。女装有宽松、合体和紧身之分，结构设计的方法采用基本纸样法和比例分配法；男装少有紧身程式，款式也相对固定，多采用比例分配法。在应用针织服装基本纸样和比例法进行纸样设计时，在服装理论的基础上，必须综合面料的特点，在结构上做出适合面料特点的选择，如针织裤结构中不存在明显的中裆位，内衣裤前后裤片不存在侧缝分片，又特有裆的结构；插肩袖结构中插肩线的简化、前后袖片的合片等，需要在实践中加以体会。本章将选出有代表的款式和品种有针对地运用不同的结构设计方法加以说明。一女装T恤T恤衫以领口的形式命名，是针织服装中用途最广的服装品种，款式变化以领为主，通常领口与袖口采用横机编织，形成面料组织的对比与变化。女装T恤有合体、紧身和宽松之分，结构设计的方法采用基本纸样法。下面实例的号型均采用女子160/82A体型。（一）合体T恤女装合体T恤的松度一般控制在412cm，纸样设计以针织女装基本纸样为基准。款式一：园领短袖衫1面料规格：衣身：20S/1全棉集圈布230g/m2 领/袖：20S/2全棉平纹布190g/m22款式、规格：款式见图5-4-1；依据款式及使用面料设计规格尺寸见表5-4-1。表5-4-1 单位：厘米部位规格部位规格衣长57袖长25胸围94袖口143制图要点依据号型、规格尺寸及针织女装基本纸样本身含有10cm松度，在胸围追加2cm松度，分配每片侧缝为0.5cm。前后肩点分别上抬0.5cm、1cm，减少0.5cm；侧缝收腰2cm；下摆扩1cm处理。图5-4-1 园领衫款式图图5-4-2 园领衫结构图依据款式图，领宽取18cm、前领深8cm、后领深2.5cm。袖山高取12.5cm，前AH-0.5cm、后AH作袖山斜线。4结构图：见图5-4-2。款式二：中立领喇叭长袖衫1面料规格：65%棉35%涤双面集圈布270g/m22款式、规格：款式见图5-4-3；依据款式及使用面料设计规格尺寸见表5-4-23制图要点依据号型和规格尺寸，以针织女装基本纸样为基准，在胸围追加4cm松度分配每片侧缝为1cm。表5-4-2 单位：厘米部位规格部位规格衣长58袖口33胸围96领高5袖长56 图5-4-3中立领喇叭长袖衫款式图图5-4-4 中立领喇叭长袖衫结构图前后肩点分别上抬0.5cm、1cm；侧缝收腰2cm；下摆扩1cm处理。依据款式图，侧颈点加宽2cm、前领深上抬1cm。袖山高取13cm，前AH-0.5cm、后AH作袖山斜线。袖中线分割，从袖中线、袖肘线放出喇叭袖口。前中半开襟，贴门襟使用2cm宽人字布，底襟使用原身布，加缝魔术贴1.5×2cm三块闭合，门襟边和2.5cm宽度线缝平针。4结构图：见图5-4-4。（二）女装紧身T恤紧身T恤纸样设计的松度一般在4cm以下，涉及面料弹性率的使用问题。纸样设计时，以贴身合体尺寸配比为基准，根据款式和面料组织，确定使用面料、弹性率的大小，设计时弹性率的使用以组织弹性为限，以保证面料的弹性恢复率，从服用角度考虑，防止衣片变形，使服装具有较好的尺寸稳定性。一般1+1罗纹组织的弹性最大，可达到50%，用于服装的弹性率控制在20%左右。款式一：V领弹力长袖衫1面料规格：65%棉35%涤2+1罗纹布150g/m22款式、规格：款式见图5-4-5。本款式属紧身T恤设计，涉及使用面料弹性率的问题，按使用面料弹性率10%考虑，规格尺寸见表5-4-3。表5-4-3 单位：厘米部位规格部位规格衣长58袖长55胸围78图5-4-5 V领弹力衫款式图图5-4-6 V领弹力衫结构图3制图要点以针织女装基本纸样为基准，按后侧缝前侧缝后中心前中心=110.50.5分配减少松量6cm，并各高度点不变，在横向尺寸上去掉运用面料的弹性量即10%部位尺寸。以胸围宽线为基准，侧缝收腰2cm；下摆扩1cm处理。袖山高取13cm，前AH-0.5cm、后AH作袖山斜线。4结构图:见图5-4-6。（三）女装宽松T恤女装合体T恤的松度一般控制在12cm以上，纸样设计以针织女装基本纸样为基准，各基准点的变化符合服装的结构原理。款式一：罗纹园领衫1面料规格：100%棉双罗纹布210g/m22款式、规格：款式见图5-4-7。款式属宽松型，面料组织紧密，尺寸稳定性好，规格尺寸设计见表5-4-4。表5-4-4 单位：厘米部位规格部位规格衣长71袖长55胸围108袖口26图5-4-7 罗纹园领衫款式图图5-4-8 罗纹园领衫结构图3制图要点以宽松廓型尺寸配比为基准，确定各基准点的变化。4结构图：见图5-4-8。二男装T恤男装T恤结构上分合体、宽松两种廓型，合体型男装纸样通常采用比例分配法：前后片的结构关系为腰节与背长相等，即取前片侧颈点与后领深点相齐，胸围线相齐，下摆相齐或后下摆比前下摆长2.5cm。袖窿深从上平线向下：胸围+7,落肩4.5cm。胸宽、背宽为：肩宽-2 cm。宽松型男装纸样胸围放量一般在20 cm以上，服装的肩线向外延伸而自然垂下，是根据人体活动自然形成的造型特征，其袖窿形状不再相似于合体型的“手套型”，而变成了狭长的“剑型”，表现出“变形”结构的个性特征。因而当男装宽松量增大到一定程度时，其纸样的设计不再相似于合体型，比例分配法的公式不再适用，需要使用男装原型纸样设计方法。另外行业中来单加工，通常规定了各部位及细部尺寸，一般采用定寸法进行纸样设计。下面实例号型均采用男子170/88A体形。（一）男装合体T恤男装合体T恤的松度一般控制在20 cm左右，纸样设计采用比例分配法。款式一：横机领短袖T恤1面料规格：衣身：20S/1全棉纯色平纹或网眼集圈布210g/m2 领/袖：横机编织，领长45cm，袖口大32 cm2款式、规格：款式见图5-4-9，规格尺寸见表5-4-5。表5-4-5 单位：厘米部位规格部位规格衣长78肩宽50胸围108领大45袖长273制图要点：按男装结构前后衣片取上平线、下平线对位。取袖深：胸围+7,落肩4.5cm，得到的袖窿长度基本在胸围左右，符合袖子与衣身的结构统一原则，也就是说，一般情况下：袖窿长度胸围。袖山高取8 cm，根据袖山曲率，取（前AH-0.5）、后AH做袖山斜线，得到的袖山长度基本等于袖窿长度。另外，对于针织服装，袖口的“钝角”结构不需进行接角园顺。4结构图：见图5-4-10。5缝制要点领：配色横机领，配色1cm宽人字带绱领，0.5cm宽单线缝制。肩：加0.6cm宽透明肩头绳合肩，缝份后倒，肩缝双针绷缝。挂肩：缝份倒向衣身，缝份倒向袖身，双针绷缝。袖口：配色横机袖口，双针绷缝。门襟：前中半开襟，门襟贴边和底襟使用原身布，内烫T88SFT/C粘朴，门襟边和3.8cm宽度线缝平针，襟底缝0.5cm宽双线。钉3粒24L龟背钮，钮门横开，配钮色线“X”钉钮，开钮门线要配衫身色。下摆：折边2.5cm宽双针绷缝，前后脚叉缝1cm宽配色人字带，脚叉顶内人字带要摺三角缝，缝份固定在侧缝内用配色线打结。龟背：原身布龟背，双针绷缝于后领圈部位。图5-4-9男短袖T恤款式图图5-4-10 男短袖T恤结构图（二）男装宽松T恤款式一：立领半开襟插肩长袖衫表6-1-6 单位：厘米部位规格 衣长80胸围126袖长61袖口35领大50图5-4-11立领半开襟插肩长袖衫款式图图5-4-12 立领半开襟插肩长袖衫结构图1面料规格：20S/1全棉纯色平纹或双面集圈网眼布270g/m2。2款式、规格：款式见图5-4-11。规格尺寸由客户YUYU 提供，见表5-4-6。3制图要点：插肩袖在结构上表现为衣身与袖的互补关系，针织服装的插肩袖结构多为宽松选择。4结构图：见图5-4-12。三针织休闲裤针织休闲裤多为宽松结构选择，廓形呈T型和H型，结构处理特点：1臀围放松量在14cm以上，由于臀围松度的加大，后翘和裆宽的设计可以作减小调整，后中斜度可以减小。一方面是结构的原因；另一方面，当身体前屈运动时，后裆线需要的加长量可以通过面料弹性来弥补，量的设定应根据面料的弹性以及不引起面料发生变形为限。2针织休闲裤和运动裤通常为连腰橡筋设计，腰围大属于不确定性尺寸，制图时以臀围宽为基准，侧腰缝处理2cm左右，剩余臀腰差量含在腰线中作抽橡筋量处理，不设开口款式腰头橡筋拉开应大于臀围围度，上裆尺寸不用减去腰头宽，同时应加出腰头宽的贴边宽。3.针织休闲裤和运动裤不存在明显中裆位造型，侧缝线和下裆缝线可以简化为斜线，不存在外凸、内凹的曲线形态。款式一：女装休闲长裤1面料规格：主料：65%涤纶35%棉双罗纹布270g/m2；配布：20S/1全棉平纹布190g/m2.2款式、规格：款式见图5-4-13。规格尺寸由客户LARK立基提供，见表5-4-7。表5-4-7。 单位：厘米部位尺寸备注部位尺寸备注腰围68平量前浪长29不包腰头腰围100拉开量后浪长36不包腰头臀围104腰头下19cm量，不包腰头腿根围35裆底量袋阔14裤长106袋深27腰头下量裤口46棉绳长1373制图要点：这款客户LARK立基的来单，规定了主要部位及细部的规格尺寸，制图时，以臀围、腰围、裤长主要部位尺寸为依据，进行结构设计，最后校核各细部尺寸。上裆取29cm（含腰头）。前后腰围、臀围按分配，小裆4%H，大裆10%H。4结构图：见图5-4-14。图5-4-13女装休闲长裤图5-4-14 女长裤结构图第五节 针织服装的制板一制板方法分类针织服装的制板，通常采用净样法、毛样法和负样法三种。（一）净样法以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。（二）毛样法在制板时，除使用规格尺寸外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。这种方法是传统的有经验的裁缝师通常采用的方法，也是针织内衣制板的常用方法。运用毛样法制板，需要熟悉针织产品各部位缝迹要求。（三）负样法一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。负样法最典型的例子是领口样板，如园领衫按一般方法应设计前身、后身两块大身样板，如图5-5-1是其排料图，采用负样板后，只需设计一块领口样板和一块袖窿样板（图中阴影部分），可以节省样板材料、制板工时以及样板的存放空间等。这种方法只在少数内衣制板中适用。图5-5-1 负样法制板二、制板的主要依据（一）成品规格由国家标准、地方标准、客供标准或根据号型标准进行规格设计取得，是制板的主要依据。同时要了解使用面料的性能，规格等，特别是自行设计规格的产品，由于面料的性能不同，根据款式造型的要求，在进行规格设计时要综合面料的因素考虑，这个问题在前面章节中已提到。（二）坯布缝制工艺回缩这是针织服装制版的特点。针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩（也称坯布的自然回缩），针织面料不同，其自然回缩量不同，样板设计时一定要根据面料适当加放尺寸，计算公式为：部位规格尺寸÷（1-回缩率%）。否则成品规格会缩短变小，自然回缩率的计算方法为：坯布自然回缩率=×100%几种常用针织坯布的自然回缩率见表5-5-1，供参考。表5-5-1各种针织坯布自然回缩率参考值坯布类别自然回缩率（%）精漂汗布2.22.5双纱布、汗布2.53深、浅色棉毛布2.5左右本色棉毛布6左右罗纹弹力布3左右纬编提花布2.5左右绒 布2.32.6经编布（一般织物）2.2左右网眼经编布2.5左右印花布（另加）24左右也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深（挂肩）、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。1产生缝制工艺回缩的主要原因坯布结构：针织坯布由线圈相互串套连接而成，在受外力作用时，圈柱、圈弧相互转移、易变形。在织造印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间内，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生工艺回缩。2影响回缩的因素针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料。染整加工的工艺。如是否经过缩碱或丝光处理。坯布的后整理方式。如是否采用超喂扩幅、超喂烘干、超喂轧光等。净坯存放的形式与时间。如是卷装形式还是平摊形式，一般规定面料在平摊状态下须停放24小时以上才可开裁。车间的温湿度。印花面积的大小，以及印花与裁剪的次序。缝制工艺流程的长短。设计时需根据净坯布的生产工艺与实践经验综合考虑，来降低面料的工艺回缩率。（三）缝制工艺损耗缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做缝和切边两部分之和。做缝是为了防止脱边或缝迹本身的宽度；切边是做缝时，缝迹的要求需要切掉的部分，或者为了缝边整齐美观需做切边处理。针织服装在缝制时机种不同，缝制部位不同，缝耗也不同，主要机种缝耗的一般规定如下：(1)包缝缝边（单层） 0.75cm(2)包缝合缝（双层） 0.751cm(3)包缝合缝（转弯部位） 1.5cm(4)包缝底边（挽边） 挽边宽+0.5cm(5)平缝机折边（棉毛、汗布） 0.75cm(6)平缝机折边（绒布） 1cm(7)背心三圈折边 11.25cm(8)平缝机领脚折边或口袋折边 0.751cm(9)宽紧带折边（阔1.5cm，折边1cm） 2.5cm(10)双针、三针拼缝或底边 0.5cm(11)滚边（滚实） 扣0.25cm(12)厚绒厚度（折边时） 0.125cm（四）其它因素针织服装的制板主要依据为上述成品规格，自然回缩和缝制工艺损耗三项内容，除此以外，还要了解以下因素。1款式要求：如边口处理情况，有滚边、折边、罗纹边之分，在领口、袖口、下摆、裤腰、裤口部位视不同处理制板尺寸则不同。2面料的下垂性：在制作规格较长的产品时，对于下垂性明显的面料，制作样板时，样板横向应适当放宽11.5cm，纵向长度尺寸缩短11.5cm，以使成品尺寸与规格相符。3横向扩张性：有两层含义：其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响，为使成品后保持平整或宽度不变，在制作样板时横向部位应适当减去0.250.75cm；其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考虑到横向拉伸扩张会来带来长度方向的缩短，因而在罗纹的长度方向往往要加上0.751.25cm，扩张大的部位选大值。三、针织服装的制板针织服装的制板，采用净样法各部位的制图尺寸为：部位规格尺寸÷（1-回缩率%），然后再根据各部位折边情况、缝制工艺加放缝边，是针织外衣常用的制板方法。采用毛样法制板，各部位的制图尺寸为：（部位规格+缝耗）÷（1-回缩率%），为针织内衣常用的制板方法。（一）样板设计的一般程序1画款式效果图：要求通过款式图或效果图表达出设计服装的造型风格、材料构成、色彩搭配、结构形式、缝制工艺形态等内容。 2确定规格，列出各部位规格尺寸表。3确定缝制方法，选择缝纫设备：根据布料性质、款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫设备、缝制工艺损耗。4按照制板的尺寸依据，并考虑其它各种影响因素，画出结构图、样板草图。5制作样板。6小批量试制，核对规格是否符合设计要求：并对生产过程实施检查，以确认是设计原因，还是操作原因。具样检查：净坏轧光门幅是否符合规格。坏布轧光后行放时间是否在24h以上。裁剪操作是否按规格操作，裁片与样板是否吻合。缝制操作是否按缝纫损耗规定要求。熨烫时有无拉伸。7修改样板。对实施检查中不符合要求的样板做出修改，直至符合设计要求为止，并选择最佳排料方法，在排料中进一步修改样板的弯套部位，使成品在保证规格、质量的前提下尽可能减少裁耗，并提高裁剪效率和面料利用率。8缩放样板。按规格、码数分布缩放样板，制出整套样板。 （二）、设计举例。以针织内衣的园领男汗衫为例，款式图见5-5-21款式特点：合肩合肋，领口折边宽1cm，下摆折边宽2.5cm，袖口折边2.0cm。2确定成品规格。见表5-5-2表5-5-2 成品规格表序号部 位品 种 规 格808590951001身长62656769702胸宽4042.54547.5503肩宽3234.53739414挂肩22232424255袖长15151616176袖口大16171818187领宽10.5111112128前领深12.5131313.5139后领深3333310折底边2.52.52.52.52.511袖扎边3333312领扎边111113计算样板尺寸并作样板图。以90cm为例，采用毛样法制板，样板尺寸的计算如表5-5-3所示。样板制作图如图5-5-3所示。4样板修正。新设计的样板在正式投产前须进行小批量试产，在试生产阶段要不断抽查成品的规格尺寸（抽查量约占20%左右），并进行详细记录，如所测数据均在允许公差以内，而且上下偏差基本平衡，说明样板设计是合理的，具备了正式投产的条件。5-5-3样板尺寸计算表 单位：cm序 号部位名称计 算 方 法样板尺寸1衣长72.42胸围（胸围规格+缝耗1.5+回缩1）÷223.83肩宽19.64挂肩挂肩规格+缝耗0.7524.85袖长20.76袖口规格+缝耗0.75+回缩0.25197领宽（规格折边缝耗1.75）÷24.68前领深规格边折边缝耗1.7511.39后领深规格折边缝耗1.751.3图5-5-2 合肩合肋园领男衫款式图 图5-5-3 样板制作图5设计排料图。选择合理的排料方法。如图5-5-46计算用布门幅。根据排料图确定用料门幅、断料长度和单位用料面积。如按上述排料图：大身用布门幅为：47.5cm，断料长度为：72.4×2=145cm。袖片用布门幅约为：袖口宽19+挂肩24.8=44cm，断料长度为：袖长20.7×2=41.5cm图5-5-4 男园领汗衫排料图7制作正式样板样板设计完成之后 还应打上印戳标记。内容包括：产品名称、产品代号、适用坯布、规格、下剪尺寸、段长、设计者、审核者、投产日期等。29