服装资料之缝制工艺A.doc

A部分-COLLECTED BY千叶帆服装资料分享社区所有内容版权归原创作者或公司n 宽松女上衣缝制工艺要点说明 n 短袖女上衣缝制工艺要点说明 n 粘合衬在服装缝制中的应用 n 羊毛衫的整烫工艺 n 免烫布料衬衫缝纫技巧 n 羽绒服装的缝制工艺流程 n 西裤缝制工艺流程 n 服装缝制中常用的包边工艺 n 各种手缝工艺方法大汇总 n 服装中基本翻领的缝制工艺 n 如何进行细边包缝 n 常用的服装分类方法 n 服装熨烫时的注意事项 n 衬衫领的缝制工艺 n 服装整烫工艺综述 n 服装立领缝制工艺 n 女童背心裙缝制工艺流程 n 什么是量体裁衣 n 服装熨烫基本知识 n 连袖女大衣的袖子缝制工艺 n 女裙服装纸样与缝制工艺 n 皮衣材质鉴别：一字之差大不同 n 漂亮女童裙缝制工艺 n 童装尺寸规格测量方法 n 女式内衣缝制工艺流程简介 n 服装缝制之缉明线的好方法 n 自制5毫米双卷滚边辅助工具 n 衬衫袖开叉的制作方法 n 长牛仔裤剪短的正确方法 n 蓝印花布起源及制作工艺 n 羽绒内衣生产技术要点 n 跟大师学服装DIY：T恤变靓衫 n 裙子部位名称图解（中英文对照） n 春季长款卫衣缝制工艺 n 手工旗袍与机制旗袍的十点不同 n 针织服装与梭织服装缝制工艺差别 n 真丝无缝内衣制造工艺知识 n 服装部位名称及常用服装材料 n 纯棉及涤棉热转移印花新技术 n 如何正确匹配缝针与缝线 n 夏季休闲夹克的缝制工艺 n 纯天然靛蓝染料在牛仔布染色中的应用 n 无袖绗缝棉夹克纸样及缝制工艺 n 女式内衣缝制工艺与服用性能探讨 n 什么是扎染布和渲染布？ n 绸的种类介绍 n 巧算服装面料用量 n 日本高级女装裁剪粘合技术 n 服装“归、拔”的工艺原理 n 缝制职业装时如何避免缝缩起皱现象的发生 n 服装裁剪的量体要点 n 6中常见针织面料简介 n 传统西服面料知识 n 服装辅料在品牌建设中起到画龙点睛的作用 n 棉质面料种类及特性（一） n 全棉免烫衬衫用衬及缝制时的注意事项 n 皮革裁剪流程及注意事项 n T恤印花详细工艺介绍 n 棉质面料种类及特性（二） n 花边的生产技术与发展趋势 n 服装褶裥技巧之一：服装收省方法 · 宽松女上衣缝制工艺要点说明 这是一款较为宽松的女上衣，领部采用与衣身拼接的设计，袖子为七分长度，从袖根到袖口形成自然的微喇。该款式服装整体造型简洁大方，与宽腰带搭配显得休闲又时尚。只要具备基本缝纫技能就可做出合体舒适的衣服。     1、款式说明： 这是一款较为宽松的女上衣，领部采用与衣身拼接的设计，袖子为七分长度，从袖根到袖口形成自然的微喇。该款式服装整体造型简洁大方，与宽腰带搭配显得休闲又时尚。只要具备基本缝纫技能就可做出合体舒适的衣服。宽松女上衣款式图宽松女上衣穿着效果图 123.下一页尾页第1页 共3页 这是一款较为宽松的女上衣，领部采用与衣身拼接的设计，袖子为七分长度，从袖根到袖口形成自然的微喇。该款式服装整体造型简洁大方，与宽腰带搭配显得休闲又时尚。只要具备基本缝纫技能就可做出合体舒适的衣服。 2、面料准备： 该款服装建议采用棉质面料。根据衣服大小型号不同有两种排料方式，分别如下图所示：服装裁剪排料图（150160cm身高）    对于身高在150160cm的女子，可采用如上排料图，布匹幅宽148cm，长度120cm，布匹对折，将纸样按照图示排放进行布料裁剪（双向箭头表示布匹纱向）。服装裁剪排料图（165cm以上身高）    对于身高在165cm以上的女子，排料图如上图所示，布匹幅宽148cm，长度140cm，布匹对折，将纸样按照图示排放进行布料裁剪（双向箭头表示布匹纱向）。这是一款较为宽松的女上衣，领部采用与衣身拼接的设计，袖子为七分长度，从袖根到袖口形成自然的微喇。该款式服装整体造型简洁大方，与宽腰带搭配显得休闲又时尚。只要具备基本缝纫技能就可做出合体舒适的衣服。 3、缝制流程1、包缝各缝边。2、缝合前身胸省。3、缝合前后衣身片。4、缝合袖子。5、缝合袖子与衣身。6、制作领子。7、缝合前身贴边。8、绱领子。9、衣服底边卷边缝。10、钉扣子。4、袖子缝制要点：袖子缝制要点4.1、包缝袖侧缝，将袖片正面相对缝合，进行劈缝熨烫；袖口进行卷边缝，距离1.7cm处缉缝。4.2、从袖山净缝线向缝份方向进0.2cm，间隔0.5cm用棉线缝双道拱针。4.3、收缩缝线，分配吃缝量。4.4、绱（shang）袖子。将袖子与衣身正面相对，袖根点与前后衣片缝合点对齐，沿净缝线进行缉缝。· 短袖女上衣缝制工艺要点说明 这是一款简洁大方的短袖女衬衫，依然采用领子与衣身拼合的的设计，短袖设计看起来更活泼俏皮，宽松的款式穿着起来更舒适。     1. 款式说明    这是一款简洁大方的短袖女衬衫，依然采用领子与衣身拼合的的设计，短袖设计看起来更活泼俏皮，宽松的款式穿着起来更舒适。短袖女上衣款式图短袖女上衣着装效果图123.下一页尾页第1页 共3页 这是一款简洁大方的短袖女衬衫，依然采用领子与衣身拼合的的设计，短袖设计看起来更活泼俏皮，宽松的款式穿着起来更舒适。     2.面料准备与裁剪    面料建议：可使用棉质或粘胶面料，也可采用悬垂性和透气性都很好的绉纱等，根据衣服大小型号不同有两种排料方式，分别如下图所示：短袖女上衣裁剪排料图（1）    对于身高在150160cm的女子，可采用如上排料图，布匹幅宽140cm，长度100cm，布匹对折，将纸样按照图示排放进行布料裁剪（双向箭头表示布匹纱向）。短袖女上衣裁剪排料图（2）    对于身高在165170cm的女子，可采用如上排料图，布匹幅宽140cm，长110cm，布匹对折，将纸样按照图示排放进行布料裁剪（双向箭头表示布匹纱向）。这是一款简洁大方的短袖女衬衫，依然采用领子与衣身拼合的的设计，短袖设计看起来更活泼俏皮，宽松的款式穿着起来更舒适。     3.缝制流程缝制流程图    1、包缝各缝边。    2、缝合前身胸省。    3、缝合前后衣身片。    4、缝合袖子，在距袖口1.5cm和2cm处缉双明线。    5、缝合袖子与衣身。    6、制作领子，在距领边0.8cm处缉明线。    7、缝合前身贴边。   8、缝合领子与衣身，在距缝合线0.8cm处缉明线。   9、衣服下摆缉明线，并用手针采用三角缝进行固定。   10、锁扣眼，钉扣。· 粘合衬在服装缝制中的应用 粘合衬即热熔粘合衬是将热熔胶涂布于底布(基布)上制成的服装衬料。如今在服装领域中被广泛采用，已经成为现代服装生产的主要用衬。     粘合衬即热熔粘合衬是将热熔胶涂布于底布(基布)上制成的服装衬料。它的开发于1952年起源于英国，1965年以后得以迅猛发展，到70年代后我国开始使用，直到现在，粘合衬以其三大突出优点：第一，“以粘代缝”简化生产工艺；第二，品种齐全适用面广；第三，技术先进使用效果好。在服装领域中被广泛采用，已经成为现代服装生产的主要用衬。     服装中需粘衬的部位及所起的作用    首先应明确服装都有哪些部位应该用粘合衬及用衬的作用(用衬部位不同所起的作用也不同)。服装用衬部位可以归纳为以 下几种情况：     11 前身部位。前身部位用衬对整个服装起造型和保形作用。     指毛料等较考究的面料或有一定身骨的面料制作的大衣、西服等的前身部位。一般轻薄面料制作的上衣是不需粘衬的。前身部位的粘合分如下二种情况：    (1)前身部位无分割：前身的粘合衬使用宜大不宜小。     (2)前身部位有纵向分割：前半部全部用粘合衬，后半部只需在上半部用粘合衬前身部位使用粘合衬应考虑到粘合衬遇热回缩会引起衣片尺寸不足，应将前片裁得稍大些待粘衬后彻底冷却，再用纸板修整准确。     12 边口部位     指门里襟、无领的领口部位、袖口、底边等部位。对服装起到局部造型加固补强的作用。     13 零部件     指领子、袖头、腰带、裙和裤的腰头、袋盖、袋嵌线等部位。由于零部件多由里面双层布料组成，在粘和时根据具体情况可单粘一层面子也可单粘一层里子，有时也可两面都粘。如图3对服装起到局部造型、加固补强和保形的作用。以上粘合应注意粘和衬的四周一般应小于衣片04 cm左右。     14 开袋部位     指袋口需剪开的一类衣袋。粘合衬应粘在开袋处面料的反面开口处，四周放出1 cm 到l_5 cm左右，对服装起到加固保形的作用。     15 特殊粘合部位     指为了防止一些部位拉伸变形，用粘合衬牵带将这些部位固定。粘合衬牵带一般是0816 cm宽的细带。    正确选择粘合衬     粘合衬的种类品种繁多，可以适应不同的服装工艺要求，要想正确选择粘合衬，首先需要了解粘合衬的分类、特点和适用。    21 粘合衬的种类     粘合衬有许多分类方法，种类繁多，这里无法一一介绍，仅按基布的不同分类简单分为机织粘合衬、针织粘合衬、非织造衬。     22 粘合衬的选用     粘合衬种类繁多，性能各异，在服装中的用途也各不相同，因此，要选择合适的粘合衬，就要遵循以下的原则     (1)服装粘合部位与粘合衬品种配伍 。粘合部位与粘合衬品种配伍    (2)面料与粘合衬配伍     粘合衬是通过热熔胶液体对织物的附着、润湿 和渗透达到与织物的附着，因此粘合衬必须与面料在以下方面合理配伍： 面料与粘合衬厚度配伍；面料与粘合衬的回缩率配伍；面料与粘合衬的色泽配伍；面料与粘合衬的风格、手感配伍。这些是面料与粘合衬总的配伍原则，下面介绍一些具体的面料品种与粘合衬配伍的情况，以方便选择合适的粘合衬。     面料纤维成分不同：天然纤维织物一般含水率较高，含水量过大，在粘合过程中要大量吸热，并产生气泡，不利于粘合，因此在粘合前，应控制天然纤维面料的含水率。     全棉或以棉为主的混纺交织面料：有较高的耐热性，在粘合过程中比较稳定，但要注意缩率的一致性，一般可选择软性机织粘合衬或无纺粘合衬。羊毛纤维织物或毛混纺交织织物：毛织物吸水后尺寸会增大，导致服装尺寸不稳定，粘合前需先干燥面料，同时搭配性能相似的粘合衬，如软性机织粘合衬或各向同性无纺粘合衬。丝绸织物或各种仿丝绸织物：在加热和压力作用下容易产生表面结构和风格的破坏，所以在搭配时应选择熔点低、胶粒细微的粘合衬。如细、高支网状软性机织粘合衬或10克、20克片状各向同性型 粘合衬。麻织物或以麻为主的混纺交织织物：除了注意缩水率外，由于麻织物不太容易粘着，还要注意选择粘和力较强的胶种。皮革和裘皮面料：在高温下易发生质和色的改变，且不宜回复，所以应选择熔点低的粘合衬。皮革和裘皮面料不经水洗，因此可选择用低熔点PA或EVA(乙烯一醋酸乙烯)胶种的无纺粘合衬或中支软性机织粘合衬。 12下一页尾页第1页 共2页 粘合衬即热熔粘合衬是将热熔胶涂布于底布(基布)上制成的服装衬料。如今在服装领域中被广泛采用，已经成为现代服装生产的主要用衬。     人造纤维织物：对温度和压力较敏感，宜选择熔点较低的粘合衬。涤纶和锦纶等合成纤维织物：不吸水，具有热定型性，压烫的皱痕不易消除，因此压烫温度应在定型温度之下，宜选择粘合性较好的聚酯或聚酰胺粘合衬。面料风格不同：透明或半透明的面料：易产生渗胶或胶粒的反光，因此要选择配色的纤细的底布和细微的胶粒。如配色的细、高支网状软性机织粘合衬或配色的1O克片状各向同性型粘合衬。     表面凸凹不平的面料：高压粘合会破坏面料的表面特征，宜选择低压粘合衬，粗中支点状软性机织粘合衬或点状针织粘合衬。     表面光滑的面料：易发生渗胶使表面粗糙，宜选择细微胶粒粘合衬，如中、细支网状软性机织粘合衬或片状无纺粘合衬。弹性面料：宜选择相同弹性的衬料。悬垂性强的面料：宜选择针织粘合衬或软性机织粘合衬。硬挺性面料：宜选择无纺粘合衬。柔软面料：软性机织粘合衬或针织粘合衬。     用力垂直向下压即可；时间在几秒钟(大约58秒)。在以上范围之内，三要素之间可随面料的不同进行调节：如轻薄面料易产生渗胶现象，压力不宜过大；同样情况下薄型粘合衬比厚型粘合衬粘合温度应低一些等等。另外，三要素之间也要保持平衡：粘烫温度偏高时，粘烫压力和粘烫时间应相应低一些；反之亦然。     粘合衬的使用方法     粘合工序是服装加工中的一个很重要的工艺环节，也是很容易出现质量问题的，一般服装厂家都使用专门的压烫机进行粘合，质量较有保证。这里只介绍不用压烫机而用熨斗的粘合方法。     31 粘合条件     (1)粘合设备：蒸汽熨斗及熨台。(2)粘合工艺参数：温度、压力、时间三要素的良好配合：粘合温度一般在120150 C；压力可以掌握在用双手握住熨斗    32 粘合方法     一般操作时先将衣料反面向上，将粘合衬放到相应位置(需粘衬的部位)，然后将布料拉紧些，粘合衬尽量放松些，粘烫时应注意先在中央处开始，再逐步向四周散开。注意要垂直用力。     容易出现的质量问题及解决办法    粘合衬在使用时，会由于使用不当出现各种质量问题，应找到原因，剥掉重新粘烫，剥掉粘合衬时应用熨斗一边低温熨烫一边剥离。下面将常出现的质量问题的原因及解决办法归    纳粘合衬常出现的质量问题粘合衬粘合工艺直接影响服装的质量，因此必须引起重视，不过如能充分掌握如上所述知识，一定能制作出令人满意的服装来。 · 羊毛衫的整烫工艺 整烫是羊毛衫生产加工过程中的重要工艺之一，其目的是使羊毛衫具有持久、稳定的标准规格，并且保持表面平整，外形美观，手感手软等特点。羊毛衫的具体整烫过程包括加热、给湿、加压、冷却四部分内容。     整烫是羊毛衫后整理的最后一道工序，也就是我们通常所说的羊毛衫定型。它也是影响质量的重要环节。     一、整烫的目的和机理    整烫的目的是使羊毛衫具有持久、稳定的标准规格；外形美观，表面平整，具有光泽、绒面丰满，手感柔软，富有弹性的特点。组成物质的分子都在一定范围内，不停的运动，羊毛大分子也是如此，而且这种运动受温湿度变化的影响，中羊毛衫整烫时，由于温湿度的增加，羊毛大分子的运动范围增加，从而使分子间的约束削弱，分子间相互滑移，羊毛大分子排列发生变化。分子中的二硫键在蒸汽的作用下发生断裂，在新的位置上重新衔接。冷却后纤维大分子在新的位置上固定下来。另一方面，在湿热状态下，羊毛衫的内应力消除，形成松弛收缩条件，在这时加以适当的压力，使羊毛角朊大分子中的氢键断裂、伸长，在新的位置上牢固结合。这便使得羊毛衫在以后的穿着过程中具有较好保型性。    二、整烫的基本过程     羊毛衫整烫包括加热、给湿、加压、冷却四部分内容。     1加热    加热就是提高羊毛衫的温度，利用羊毛纤维热可塑性的特点，各种原料的羊毛衫要在各自的温度条件下才能达到产品定型、外观平整挺括，规格符合标准目的。适当的温度，能提高羊毛衫的质量，但温度偏高，会使羊毛衫板结，手感粗糙，弹性降低，表面产生极光，尤以突出的领边等部位为甚；温度偏低，则平整度差，易收缩变形，达不到定型的目的。对温度的控制，直接影响整烫效果，不同的原料，不同的整烫工具，均有不同的条件。    2给湿     羊毛衫整烫时，在加热的过程中，还需要同时给湿，毛纤维有适当的含湿量，才能有效的使羊毛中的二硫键断裂后重新排列。并促使毛纤维润湿、渗透、膨胀，有利于整烫定型。整烫时湿度应掌握恰当，给湿不足时，干热烘烤的高温会使羊毛纤维变性发脆或烫黄、烫焦、变色等；但给湿过多时，容易使定型不良、平整度差、易变形，包装后易出现霉变现象。    3加压     羊毛衫从编织、缝合、缩绒到整烫前，均处于折绉状态，整烫时，在一定温度、湿度以及定型样板的作用下，以熨斗给羊毛衫施加适当的压力，使羊毛纤维分子重新排列、固定。而蒸汽熨斗的蒸汽喷射力也直接加压于羊毛衫上，所以不需再人为加压。在蒸烫台上对腈纶产品定型时，在中温条件下，一般只用手轻拍、揉平，对四平、畦编等较厚织物，不用定型样板，对其弯曲的大身缝、袖底缝等部位，用一块木板稍为加压，使缝子平直。     4冷却    羊毛衫经过加热、给湿、加压以后，衣面已经平整，此时需要冷却，才能够巩固和稳定定型效果。一般采用自然冷却。以上四个基本过程是紧密联系，互相影响，共同作用的，在生产中应综合考虑，才能使羊毛衫获得理想的整烫效果。· 免烫布料衬衫缝纫技巧 在缝纫免烫布料时，常常遇到各种困难，根据面料特性采用正确的缝份方法和技巧，可以避免这种情况。比如免烫布料所采用的棉纱因为用树脂浸泡过，通常相当脆弱而缺乏伸缩性，由于大多数面料的编织非常紧密，容易为刺入的机针戳断，因此必须使用细针，在可能的范围内，应使用10号机针。    在缝纫免烫布料时，常常遇到各种困难，根据面料特性采用正确的缝份方法和技巧，可以避免这种情况。比如免烫布料所采用的棉纱因为用树脂浸泡过，通常相当脆弱而缺乏伸缩性，由于大多数面料的编织非常紧密，容易为刺入的机针戳断，因此必须使用细针，在可能的范围内，应使用10号机针。机织的免烫布料应使用普通圆针尖，而密织的免烫布料则应使用小圆针尖（SES）机针来缝纫，以便使机针将棉纱拨开而不是戳断。环绕衬衣领口与袖口的接缝应特别整齐，因此必须使用较尖的机针，虽然这种机针经常会损坏布料也在所不惜。鉴于免烫布料的缩水程度有限，所以应使用不缩水的缝线，以使接缝整洁平滑不起皱，人造纤维纺成的缝线能适应这种要求，由于合成线较为容易缝纫，因此它能胜任延续不断的细线缝纫。当使用合成线时，必须小心确定缝纫线的缝纫张力，应使张力调整到最低。而底线张力必须调整到：当缝线自由移动的末端拉起时，底线梭芯轴及外套慢慢向下滑动，面线与底线的张力必须保持一致，使他们恰好在两层面料之间交织。合成线缝入面料的压力太大，将会自动收缩以缓和这种张力，这种现象使沿着缝纫线的布身收缩，进而使接缝起皱。在缝纫过程中，经常发生面料的上、下相互移动错位的现象，这是因为两层面料发生摩擦而互相抗拒，另一方面则是因上层布料与压脚之间的摩擦力，迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速所致。这种现象也会造成接缝起皱，只要将压脚的压力尽量调低些，同时使用细牙的送布器（输送器），就可以避免送料产生的起皱。完全解决政治问题的根本方法是采用具有查动送料或针送料机构的缝纫机。免烫布料在缝纫时的弹性变形也会引起接缝起皱，这是因为针板和压脚的容针孔或槽沟太大所造成，使机针在刺布时，缝料过分凹陷，显然针板容针孔或槽沟越小越好，保证机针在下刺时不产生布料的下陷。在缝纫免烫布料时，所遇到的最普遍难题是机针缝制时，产生的温度太高，此外，合成线融合的残余物会堵塞针槽，所以对免烫布料的缝纫应采用硬铬机针。· 羽绒服装的缝制工艺流程 由于在缝制过程中需要冲绒，羽绒服的缝制工艺与一般服装的缝制工艺及要求有所不同。例如在裁剪时面、里、胆料均要求按版裁准，不得缺片、多片，不同加棉部位所采用的棉材料也有所不同。 裁剪：1、面料追色差画皮； 2、面、里、胆料要求按版裁准，不得缺片、多片； 3、加棉部位：100g松棉 ：帽中×1、帽片×2； 200g棉：领子； 100g针棉：1/2小领、门襟、1/2兜口×2； 4、加胆料部位：门襟、兜口、小领、领； 制作：1、线路参考样衣及图纸； 2、针距：11-13针/3cm明线迹，12-14针/3cm暗线迹。合缝用11#机针，引线用9#机针； 3、线顺色（特殊要求除外），面线用与身顺色线； 4、各部位线路要顺直，缝纫线迹30cm内不得有两处单跳和连续跳针，包缝线迹不允许跳针。面、底线应松紧适宜，起落都要打回针；5、袖子抽褶：先在单衣片上抽褶，然后再充绒纳线。抽褶线与肩缝对缝； 6、汽眼加隔色垫布； 7、大身拉链要求平整，不可起浪。门襟链拉头要求左拉右插， 缉0.1cm明线； 8、主标、小号钉在内里后中；水洗标在内里左侧缝1/2处为标下口； 9、所有里子拼接缝要求包缝； 10、袖口内面布为勾缝； 11、兜口1CM装饰明线先充绒后辑明线； 12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明线，帽子前口0.1+2.5cm明线。帽子底口0.1明线。帽缝带带条。具体纳线参考图纸； 13、肩缝、腋下、兜布加带条； 14、半成品必须小烫，熨烫平服，无极光； 15、其他具体做法参考样衣； 后整理：1、所有成衣必须蒸汽大烫，半成品车笼小烫； 2、无线头，无油渍，无粉迹。兜内无杂物。整洁、干净、平整； 3、缝合处要求烫平烫匀，无极光。 包装：1、按帽子、袖子顺序折向后片，衣身向后折一折； 2、包装时，吊牌等要按顺序打齐、理平，扣在拉锁顶部； 3、按配比装箱，要求成衣折叠摆放整齐，均匀。 4、箱体需注明款号、品名、号型、颜色、数量、生产单位； 5、吊牌、水洗标要分款号、色号、号型等。标明检验员号、总检号，使灰鸭绒或白鸭绒等 · 西裤缝制工艺流程 西裤由于其穿着人群和穿着场合的特殊性，其工艺要求要比一般裤装严格许多。印象比较深刻的是国内西裤品牌九牧王在广告中声称其西裤生产要经过108道工序，由此可以体现西裤工艺质量的高标准要求。本文所列举的工序虽然没有108道，却是西裤缝制流程中必不可少的工序，了解这些工序对西裤缝制与生产也会有所帮助。 1. 工序名称：划斜袋口位 2. 工序名称：剪、粘袋口牵带 3. 工序名称；上裤绸 4. 工序名称：前片锁边 5. 工序名称：修前褶 6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口 7. 工序名称：斜袋贴锁边 8. 工序名称：缉斜袋贴 9. 工序名称：拼、滚嵌条 10. 工序名称：钉羊毛商标 11. 工序名称：夹袋底 12. 工序名称：烫斜袋布 13. 工序名称：反袋布、修袋三角 14. 工序名称：装斜袋、袋口定位 15. 工序名称；划后龙门线 16. 工序名称；后片锁边 17. 工序名称：修后省 18. 工序名称：烫后省粘袋口衬 19. 工序名称：划后袋位 20. 工序名称：锁边（后袋嵌、袋贴） 21. 工序名称：开袋 22. 工序名称：剪后袋嵌线 23. 工序名称：反烫袋嵌线 24. 工序名称：封后袋嵌、缉后袋贴、划眼位 25. 工序名称：锁眼 26. 工序名称：夹后袋布 27. 工序名称：反后袋布、定上嵌 28. 工序名称：缉后袋布 29. 工序名称：后袋布定位 30. 工序名称：打袋口套结（后袋） 31. 工序名称：烫后袋、划串攀带 32. 工序名称：拷栋缝、下档缝 33. 工序名称：烫栋缝、下档缝，扣袋布 34. 工序名称：打袋口（斜袋）套结 35. 工序餐称：锁裤脚口 36. 工序名称：门里襟锁边 37. 工序名称：剪、夹里攀 38. 工序名称：翻烫里襟 39. 工序名称：装门里襟拉链 40. 工序名称：割腰面 41. 工序名称：腰面、里合缝 42. 工序名称：钉商标、号型 43. 工序名称：烫腰头 44. 工序名称：做剪串攀带 45. 工序名称：塞串攀带 46. 工序名称：做调节撵 47. 工序名称：塞调节攀 48. 工序名称：闷斜袋布 49. 工序名称；缉斜袋布袋底 50. 工序名称：勾小档、装门里襟 51. 工序名称：勾后龙门 52. 工序名称：烫后龙门、前门襟 53. 工序名称：上裤攀 54. 工序名称：装腰 55. 工序名称：包小角 56. 工序名称：钉裤勾 57. 工序名称：封下口裤撵、包腰角 58. 工序名称：烫腰面狭宽 59. 工序名称：撬腰节线 60. 工序名称：钉上口裤攀 61. 工序名称：缉门襟 62. 工序名称：缉里襟止口 63. 工序名称：打套结（门襟、裤攀） 64. 工序名称：拷调节扣 65. 工序名称：钉调节攀 66. 工序名称：剪线头 67. 工序名称：锁里襟眼 68. 工序名称：点扣位 69. 工序名称：钉扣 · 服装缝制中常用的包边工艺 包边也叫绲边（也写作滚边），是用斜裁布条或带子将缝份包裹起来的方法。下面介绍一下包边在领口的应用。很多夏季无领的上衣都可以按此方法处理。 （图片来源：DIY手工俱乐部）   首先准备好足够长度的包边布条，将布条熨烫平整。包边布条是按45度斜丝裁剪，裁剪时要沿着正斜纱，否则在包边过程中容易扭曲。（图片来源：DIY手工俱乐部） （图片来源：DIY手工俱乐部） 在此我们使用的是双层滚边条，也就是将包边布条对折，正面在外。将包边条与衣服领口反面对齐，沿净缝线缉合。（图片来源：DIY手工俱乐部） 将衣服翻到正面，包边条也翻折到领口另一端，将缝份全部包裹在包边条中。（图片来源：DIY手工俱乐部） 在衣身正面沿包边条边缘缉明线固定。（图片来源：DIY手工俱乐部） 修剪包边条两端，各留下适当缝份，将缝份向里反折，用手针固定，包边完成。    此外包边用作装饰时，可以选用与面料不同的其他材质作为包边布条，丝带，蕾丝以及皮革、合成皮革均可，可以针对不同设计效果选用不同材质。· 各种手缝工艺方法大汇总 手缝工艺的是在服装缝制过程中常用的工艺之一，熟练掌握各种手缝工艺方法是服装裁剪的基本技能。手缝采用的主要工具是手缝针和顶针箍。丝绸等纤维较细的织物宜用79号针;锁眼钉纽宜用45号针,一般毛料则用粗细适中的68号针。 手缝工艺的是在服装缝制过程中常用的工艺之一，熟练掌握各种手缝工艺是服装裁剪的基本技能。手缝采用的主要工具是手缝针和顶针箍。丝绸等纤维较细的织物宜用79号针;锁眼钉纽宜用45号针,一般毛料则用粗细适中的68号针。1.篡针：顺向等距运针，进出针在3-5mm之间，外露线迹较长，最大不超过40mm。起暂时固定作用。线的拉力要均匀，不能松或缩褶。 用途，里、面、衬固定，以及西装，大衣试样扎壳。 图例  2.纳针：顺向等距运针，线迹可抽动聚缩。线迹较短，5-8mm之间。  用途，抽细褶，袖山吃量收缩等。 图例  3.八字针：纵向往返运针，排列平行，正面呈星点针迹，反面呈八字形，增加硬挺帖服感。另外还有人字形，做法相同。用途，扎驳头 图例  4.撬：将衣片边缘毛丝压住折光，呈斜形针迹，防止织物毛边。 用途，拷边，简单锁边。 图例  5.扳：逆向运针，即将辑缝边扳转，又将缝边与里固定牢。用途，较厚面料止口位缝边固定，便于熨烫，以及正面止口不反吐。也常用于无法熨烫定型之衣料的止口位处理。图例  6.藏针：上层缝口折光与下层缝合，线迹暗藏。此种方法一般分斜针法与直针法两种。斜针法呈三角形跨越运针；直针法要求出针与入针在一条直线上。两种方法都要求针距短，才能起到暗藏的作用。直针法效果更好，力度大，不松脱。用途，包边条暗缝，袖里、领角、贴边暗缝，滚扣眼等。 图例  7.操针：分明操、暗操。织物两边折光等量吃针，线迹外露为明操；线迹正面不显，反面外露为暗操。用途，缝贴边，襻纽条 图例  8.绗：运针先退后进，吃针细，针距长，起絮料固定作用。 用途，棉服固定絮料图例  9.倒回针：倒向运针，后针与前针线迹局部重叠钩住，缝线具有收缩性能，起加固防伸长、缩短作用。 用途，袖窿、领圈、呢大衣底摆或斜料部位，使边缘收紧，中间凸起。图例  10.拱针：运针先退后进，将多层织物用星点针迹固定。 用途，服装止口边缘、手巾袋开线边缘，女上衣门襟挂面与里衬固定；多用于装饰。 图例  11.锁：出针时，线尾在针上顺时针缠绕半周，绕成线套，线迹平均外露突起，有立体感，并将织物毛边锁光。 用途，锁扣眼、气眼、挖花、绣边、锁钉子母扣等。 图例  12.钉：纵、横定向对穿，或并列串联装订纽扣。 用途，钉纽扣、钉盘扣。 图例  13.绕：在轴心线上连续缠绕，线迹抽紧后线表悬空成套结，也称虚套结。 用途，封口加固。 图例  14.三角针：正面不露针迹，反面缝线，角与角互相牵制呈V形，起固定与装饰作用。 用途，单衣折边，高档服装包领，钉商标，女装大衣下摆折边装饰。 图例  15.杨树花针：左右针迹对称平衡，花形似杨树花，每组3-4 针。有时用和装饰作用。 用途，女大衣、上衣里的下摆和童装衣领等部位。图例  16.线钉：两层以上衣片同部位线迹，先组合相连，后剪断分离，嵌钉在织物施针处，起上下层同位定位标记作用。 用途，不允许或不能作点位标记的，呢绒面料，组合部件装配时，定位作用。 图例  17.线辫：用线环套线迹拉成辫状小襻，起连接、过渡、襻系作用。起针后，二次进针，在尾线未全部拉出的线圈内，将线反复套环，连成线辫。一般视其拉力的大小定线股数，两股或四股。每次拉环的力要均匀，线辫成型后要有一定的弹性。用途，女装腰襻，底摆里面襻系，扣环，垫肩襻系，肩位、腋下里面固定，口袋布襻系等。 图例  · 服装中基本翻领的缝制工艺 领子，是大多数上衣类服装中不可缺少的一部分，别看部件小，但是不同的领子具有不同的缝制工艺，在这里就首先介绍下最基本的翻领缝缝制工艺。     领面反面粘上粘合衬，并在领里和领面的反面轻轻画出净缝线；将领里和领面正面相对放置（领面反面朝上），将领面向里收拢，使领里与领里边缘错位0.2cm（领里大于领面），领角可用大头针固定。 沿净缝线缉合领里和领面，领角部位不断线，直接旋转布片连续缉缝长侧边。12下一页尾页第1页 共2页 领子，是大多数上衣类服装中不可缺少的一部分，别看部件小，但是不同的领子具有不同的缝制工艺，在这里就首先介绍下最基本的翻领缝缝制工艺。  缉合时注意均匀吃缝领面拢出的余量。 缉合完成后，可以看出领面有轻微皱起，用熨斗熨烫平整，将缉合后的缝份修剪至0.5cm，并将领角部位缝份减去。     翻出领子正面，将缝份向领里一侧压倒熨烫平整，熨烫时首先注意先将领角部位完全翻出，可以用针挑出领角；此外还要将领面向外多熨烫出0.1cm，这样在领面正面就看不到缝合部位了，显得美观。 翻折熨烫完成后的领子。 在领子边缘附近缉一周装饰明线。 缉完明线并熨烫后的领子。缉明线时注意领角处的转折过渡要顺利平滑。· 如何进行细边包缝 在服装缝制过程中，比如荷叶边、孩童的裙摆等等一些要体现轻柔飘逸的地方，或者采用丝绸，锦缎等本身就很轻逸的面料时，包边太宽就会显得笨拙，影响缝制出的服装整体效果。那么如何才能包缝细窄的边呢？建议大家买一个特制的包边压脚，有它的帮助可以说是事半功倍。     在服装缝制过程中，比如荷叶边、孩童的裙摆等等一些要体现轻柔飘逸的地方，或者采用丝绸，锦缎等本身就很轻逸的面料时，包边太宽就会显得笨拙，影响缝制出的服装整体效果。那么如何才能包缝细窄的边呢？建议大家买一个特制的包边压脚，有它的帮助可以说是事半功倍。是不是没有这种特制压脚就无法完成任务了？答案当然是否定的，不过要麻烦一点，下面就来教你怎么做！1. 首先将需要包缝的边向反面折近1.2厘米左右用熨斗烫平，然后在距离折合处约0.2厘米的地方车一道线，这道线只是一条辅助线，所以你可以将针距调大一点：2. 紧挨着缝线将多余的边修剪掉，将修剪过后的边再次向反面折并借助熨斗烫平：3. 在第一条线旁（靠布料内侧）再压上一道线，制作完成！在正面是看不到第一条线的，如果你比较追求完美，可以将它拆掉，不过小心别拆错了！下图右就是制作完成后的正反面效果图：· 常用的服装分类方法 服装分类方法很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对服装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。     一、根据服装的基本形态分类    依据服装的基本形态与造型结构进行分类，可归纳为体形型、样式型和混合型三种。    1体形型    体形型服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。这类服装的一般穿着形式分为上装与下装两部分。上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相适应；下装则符合于腰、臀、腿的形状，以裤型、裙型为主。裁剪、缝制较为严谨，注重 服装的轮廓造型和主体效果。如西服类多为体形型。    2样式型    样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这种服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁剪与缝制工艺以简单的平面效果为主。    3混合型 混合型结构的服装是寒带体形型和热带样式型综合、混合的形式，兼有两者的特点，剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本的形态为长方形，如中国旗袍、日本和服等。    二、根据服装的穿着组合、用途、面料、制作工艺分类    （一）按穿着组合分类    大致有如下几种分类：    1整件装 上下两部分相连的服装，如连衣裙等因上装与下装相连，服装整体形态感强。    2套装 上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。    3外套 穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。    4背心 穿至上半身的无袖服装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。    5裙 遮盖下半身用的服装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。    6裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。       其实，服装分类本很难找到标准，若是按性别分大致可分为四类：男装、女装、童装、中性服装。但服装业内人士一般只是按面只是按面料将服装分为针织与梭织两大类。· 服装熨烫时的注意事项 熨烫是服装缝制或生产过程中重要的工艺环节之一。其目的是塑造并保持服装整体造型，保证衣服的最终穿着效果。在熨烫不同的服装过程中，要注意以下事项。 一、注意熨烫标示在使用熨斗熨烫衣服时，得先清楚衣服的质料特性，才能在温度有所控制，像有些化学纤维忌太高温，有些则不怕；有些天然纤维像丝、毛就不适合太高温，而棉麻则又不怕了。这除了在熨斗上会有温度高低的转盘刻度外，在衣服洗标上也会有清楚的标示。另外有些布料，直接用熨斗在衣服表面烫，会被磨的发亮或发白，既伤组织，也非常的难看，这时候就需要在上面盖一块里布或同质类的布料再熨烫，这样就不会有这种现象了。二、让熨斗更好用很多人都把烫衣服当作苦差事，其实只要在熨斗上下一点点小功夫，要烫好衣服就容易多