新兴皇苑制衣有限公司第一分公司项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论一、项目概述 1、项目名称：*新兴皇苑制衣有限公司第一分公司项目2、项目单位：*新兴皇苑制衣有限公司3、项目负责人：XXX联系电话：60682514、建设地点： *县关山镇关山村 5、主要建设内容 ：本项目主要建设内容包括基建工程和设备的购置、安装等。具体建设内容：（1）征地15亩，土地性质建设用地。（2）建设标准化厂房两栋3000平方米。（3）办公楼一撞1000平方米。（4）食堂及成品仓库，为三层框架结构1000平方米。（5）建设厂区道路、给排水工程、供电工程，建设透视围墙、大门。（6）新建绿化带2000平方米。（7）购置和安装织布设备 、服装加工， 配置织布 、服装加工 生产流水线成套设备400台套。 6、主要经济技术指标： 投资总额 1000 万元。 年生产各类服装200万件。 项目达产后年均销售收入3000万元。 总成本费用2550万元 项目达产后年均利税额540 万元。 项目达产后年均利润额 310万元，税金230万元。 投资利润率 15%。 财务内部收益率1 6 .9%。 投资回收期：5.9年（税后，含建设期1年）。 二、项目背景 *县位于黄淮棉区的南部，黄淮棉区是我国第二大产棉区，年均种植棉花1000万亩，皮棉总产210万吨，仅次于新疆产棉区。棉花是*市重要的经济作物，种植棉花是农民增收致富的有效途径，近年来，全市年均种植棉花25万亩左右，皮棉总产1300万公斤。棉花轻纺加工是*市的支柱产业，现已装机60万纱锭，年产1.5亿平方米印染布和300万件服装。市委、市政府为培育壮大纺织产业，发展地方经济支柱产业，规划到2012年打造100万纱锭的轻纺基地。 随着科技进步，社会发展，人们的生活水平逐年提升，对服饰的要求也越来越高，单纯的御寒保暖时代已经过去了，对服饰的追求向多方面和多层次发展。市场上高档舒适美观大方的纺织产品更能够受到消费者的青睐。目前，纺织企业之间 竞争异常激烈，纺织产品向着高档化、高质量、高附加值方向发展的趋势非常明显，只有这样，才能抓住机遇，参与国际市场经济大循环。从市场调研可以看出，国内外客户对高档、高质量棉纱、坯布的需求量日益增加，可以预测，今后生产高支高密织物是纺织产品的发展趋势，且具有可观的经济效益。在中国纺织总会制定的轻纺业发展规划中，提出高档棉纺织产品的比重要达到60%以上。我国是纺织品出口量最大的国家，近年来，我国实施纺织品和坯布出口的多元化战略，出口地域分布发生了很大的变化，明显地增加了我国纺织品在国际市场激烈竞争中的应变能力。由于我国纺织品出口主要是32支以下的普梳纱和织物，以及40支以下的精梳纱和织物。国内45支精梳纱和织物的生产能力相对不足，安徽省内有能力批量生产60支以上纱和织物的只有个别厂家。目前，国内外纺织产品市场前景看好，抓住市场机遇，及时调整轻纺生产设备的布局，扩大高品质纺纱能力，势在必行。 轻纺业是国民经济的重要支柱产业，是稳定棉花种植面积，确保军需民用的重要产业。轻纺业是劳动和技术密集型产业，是扩大就业的主要渠道，国家一贯重视并支持轻纺工业的发展，鼓励、扶持、引导民间资本做大做强纺织产业，发展轻纺业符合国家的产业政策。*县人口106万人，富余劳动力20万人以上，劳动力资源丰富，且素质较高，多数劳动力具有初中以上文化水平，60%的劳动力接受职业技术培训，能够掌握1-2项专业劳动技能，可以为轻纺服装业提供合格的劳动力，本项目符合国家产业政策，符合*县产业发展规划。 三、项目单位基本情况 本项目由*新兴皇苑制衣有限公司投资建设，并在*县关山镇内建厂。项目的企业工商核准名称为*新兴皇苑制衣有限公司第一分公司。该企业技术力量雄厚，生产流水线设备先进，职工生产经验丰富，经营网络比较健全。企业目前主要产品有：45 S 纱、40 S 纱、12 S 气流纺等主打产品，纺织产品远销浙江、江苏等主要市场，精密斜纹坯布作为浙江维科印染主要用户产品，常年供不应求。为了企业的技久发展，公司正在研发附加值较高的60 S 高支纱、市场需求旺盛的40 S 竹节纱、包芯纱等紧缺用纱。公司为了增强技术支持，先后同安徽理工大学、中国纺织大学建立了产、学、研合作关系。为了管理规范，持续发展，公司先后通过了6 S 现场管理的规范认定，IS09001质量管理体系的初步审核。 *新兴皇苑制衣有限公司 始终如一的秉承“诚信、合作、共赢”的经营理念，在全国的纺织行业中广结朋友，做大市场，实现经济效益和社会效益的双赢。 四、项目可行性研究报告编制依据 1、*县关于加快开发区和工业集中区建设和发展的决定。 2、*县国民经济和社会发展“十一五”和2020年规划纲要。 3、*县委、县政府关于进一步鼓励全民创业的决定。 4、关山镇总体规划。 5、*县农业发展规划、棉花生产布局。 6、项目单位关于编制可行性研究报告的委托书。 7、项目单位提供的有关资料。 五、研究范围 本项目研究报告的主要内容包括：产品方案、建设规模、原料市场、工艺流程及工艺设备、土建工程、管理体制与劳动定员、实施进度计划、经济分析、节能环保等。 第二章 市场分析与 产品方案一、市场需求及预测 1、国际市场 纺纱业在世界的纺织品、坯布、服装和其他制造商品中被广泛的应用。2008年，全球纺纱的总产量达到2800万吨，只能满足全球纺织和服装工业需求的70%。因此，纺纱、坯布市场仍然处于增长中。在2000-201 2 年间，全球对纺织品的需求预测将上升25%。目前，纺纱的增长并不是平均发展的。纺纱能力正日益向发展中国家倾斜，这是因为发展中国家具有劳动成本和土地要素成本比较低的优势，投资者在这些低成本的国家安装了生产设备。从中期来说，亚洲国家将从中受益。发达国家和新实现工业化的国家，在进口下游纺织品和服装方面更容易受到冲击。纺纱者同样将面临细丝纱和无纺布的竞争。在发达国家的许多纺纱商通过加强管理来维持竞争力。在未来几年中，所有纺纱厂将面临主要挑战，因为在200 5 年在国际纺织品和服装贸易中的配额限制全面取消。在发达国家，纺纱厂被迫迁移到离纺织品和服装生产中心较近的地方，这是为了能够作出快速反映和降低产品的价格。驱动纺纱市场增长和利润增长的关键问题包括：新技术的发展、纺纱能力、纤维消费趋势、各种纱线的属性和质量、下游加工发展的冲击、生产成本、产能和国家的贸易数字。电子监控和控制帮助纺纱厂提高生产力、速度、质量和机动性。许多纺纱厂发展设计和创新技能，通常利用新的和革新的纤维来区分他们的产品和竞争对手的产品。 由于人口的增长，加上消费结构的变化，纺织品耗用量相应增加。世界人口年增长率约1.64%，至2020年达61.2亿人。未来十年全球纺织品和坯布市场将加速增长，预计到201 2 年全球需求量将达到5150万吨。这将比2005年市场需要的数量4020万吨增长28%，比2002年的3750万吨高出37%。 1992年到2004年西欧、北美与日本等工业化国家纺织品的市场需求量增长32%，上述国家人民的纺织品消耗量为发展中国家每人纺织消耗量的五倍之多，预计201 2 年发展中国家每人的纺织品消耗量将由1992年4.3公斤增加为5.2公斤，至于发达国家的消耗量也将由21.4公斤上升为26.4公斤。同时由于纺织工业东移，主要地区的消耗量与生产量之间差异加深，预计到201 2 年，发展中国家将占全球纺织品消耗量的65%，而中国大陆的消耗量将占去发展中国家总数量的1/3以上。 2、国内市场 我国是世界上纺织品最大的出口国，改革开放以来，我国纺织品、坯布和服装出口实施多元化战略，使出口地域分布发生了巨大变化，从而明显地增强了我国纺织品在国际市场激烈竞争中的应变能力。1981年我国纺织品和服装出口额超过1亿美元的省市和地区仅7个，合计出口金额占全国纺织品和服装出口总额的68.2%，到1990年增至15个，出口额占有率达89.7%。到1994年上升到27个，占有率达88.5%。1995年我国出口超过1亿美元的省市和地区增到31个，共出口金额达331.63亿美元，占出口总额的87.3%，到200 8 年我国纺织品和服装出口创汇 9 50亿美元，出口纺织品和服装折纤维量300万吨，分别占全球的12.2%和13.3%，比95年增长15%和5%，居世界之首，吨纤维制品创汇达14000美元，接近国际平均水平。到200 8 年， 国内棉纱产量达962万吨，比95年增长52%，棉布产量450亿米，比1995年增长38.3%，均居世界第一。目前中国已进入后WTO时期，未来一段时期，将会切实转变纺织工业经济增长方式，充分发挥纺织工业的比较优势，着力提高产品的质量和附加值，以较高的档次，较好的质量参与国际竞争。 具有12亿人口的我国城乡市场对纺织品的需求，也是世界上最大量级的，随着人民生活水平的提高，人均经济收入的增长，对纺织品的需求数量和质量都将进一步提高，人们的审美观和消费观逐步更新。那些价格低廉的普通纺织品已不再引起人们的关注，而高支高密的纯棉精梳织物越来越受到消费者欢迎。 从国外的产品来看，高档次的精梳产品有7.5Tex的精梳府绸、牛津纺，9.7Tex纯棉精梳针织T恤衫，等等。这些高档的精梳产品，手感滑爽，光泽柔和，而且组织之间，在光照下透视非常清晰，堪称棉织品中的精品。如香港一件纯棉精梳针织T恤衫，售价在1000港元左右。售价虽高，但仍为高层次消费人士所乐于选购。目前国内尚缺乏这类产品。纺织产品现出口主要是32 s 以下的普梳纱和织物，40 s 以下精梳纱和织物。目前日本、法国等发达国家的纯棉精梳纱占纱线的50%。我国现在仅为13%。因此，选用新设备、新工艺，将产品的档次提高到新的高度，其发展前景广阔。随着国家产业政策的调整，纺织行业已从东部沿海发达地区向中西部转移，这也为此项目创造了良好的外部条件。 二、产品方案 根据目前国内纺织市场和我国纺织品出口情况以及对市场的预测，并结合当地的实际情况，本项目产品确定为： 纺织服装、服饰设计加工、服装面料、辅料等。（一）织布 1 、坯布的常用概念 （1）经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； （2）纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； （3）密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45×45/108×58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 （4）幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：上述（3）中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45×45/108×58/60”即幅宽为60英寸。 （5）克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； （6）色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 2 、坯布的分类 （1）按不同的加工方法分类 机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。 针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 （2）按构成织物的纱线原料分类 纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。 混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 （3）按构成织物原料是否染色分类 白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 （二）服装 本项研究拟选用梭织面料加工生产服装，服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。 1、产品方案：本项目生产的服装主要有西服、加克衫、T恤衫、童装等中档产品。 2、目标市场：本项目生产的服装产品主要面向中小城镇、农村等中低收入人群的消费市场，部分产品用于出口。 1、梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验技术准备裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣检验包装入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 1、面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。2、技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。工艺单规范标准如下：×××公司工艺单编号：品名要货单位款号合同号面料任务数及交货期加工方式采用标准规格要求单位：规格平面图：部位车工工艺要求：用针针码：明 暗（每3cm计）用线 辅料搭配缝制顺序及要求锁钉要求整烫要求包装要求制表人：审核人：日期：样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符之处，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 3、裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下： （1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。 （3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。 （5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。 （6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。4、缝制。缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：（1）链式线迹。链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。（2）锁式线迹。锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。（3） 包缝线迹。包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。（4）绷缝线迹。由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。 各类质地面料的标准缝针缝纫机针（号别） 面料 5号 电力纺、贡缎 78号 电力纺、贡缎、双绉910号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 1112号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品1314号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品16号 一般厚纺织品（外衣等）、防水布缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线。各类质地面料的标准缝线面料的质地 缝线丝绸、毛、丝合成纤维、毛合成纤维以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线棉、棉合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉涤纶线上述质地以外的面料涤纶线、棉涤纶线针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度。针迹密度缝合方式的类别运针数直线缝锁缝（外衣） 1315针直线缝锁缝（中衣）1517针联锁缝1213针包缝1314针手工缭缝（翻边缭里边） 34针手工缭缝（缭明缝）79针服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。 条格面料对格对条要求部位位置 对花前身 上下、左右图案对称、相合A2后身 左右图案对称、相合A3外 套左右图案均等、相合A4上衣衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合A5女衬衫衣袋袋盖 与大身图案相合A6男衬衫侧（腋）部侧部图案应吻合 A7 搭门搭门左右图案均等、相合 B1西裤臀部左右图案均等、相合 B2侧缝侧缝部图案相合 B3裙子类左右图案相合 C1（5）锁眼钉扣。服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：扣眼位置是否正确。扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。扣眼开口是否切好。有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。（6）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。各种纤维的熨烫温度方法 垫湿布熨烫垫干布熨烫直接熨烫名 称羊毛200250185200160180棉220240195220175195麻220250205220185205丝 200230190200164185涤纶 195220185190 150170锦纶6 190220160170 125145锦纶66 190220160170125145腈纶 180210150160115135氯纶80904565丙纶 16019014015085105整烫中应避免以下现象的发生：因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。存在漏烫部位。（7）成衣检验。服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。成品检验的主要内容有：款式是否同确认样相同。尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。缝合是否正确，缝制是否规整、平服。条格面料的服装检查对格对条是否正确。面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。同件服装中是否存在色差问题。整烫是否良好。粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。线头是否已修净。服装辅件是否完整。服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。 服装整体形态是否良好。包装是否符合要求。（8）包装入库。服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。2、针织服装加工基础知识针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。工艺流程：纺纱编织验布裁剪缝制整烫检验（1）纺纱。纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。（2）编织。编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。（3）验布。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。（4）裁剪。针织服装裁剪的主要工艺过程：断料借疵划样裁剪捆扎。借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。针织面料在裁剪中应注意以下事项：不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。（5）缝制我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。缝迹。由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。缝迹应能防止织物线圈的脱散。适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在910针2cm，包缝机缝迹密度为67针2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在1011针2cm，包缝机缝迹密度为78针/2cm。缝线。一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。缝线必须具有柔软性。缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。（6）整烫针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180200之间较为安全，不易烫黄、焦化。（7）成品检验成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。3、毛针织服装加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。（1）毛针织生产工艺流程毛纱进厂原料检验准备工程编结工程成衣工程成品检验包装入库毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。（2）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。（3）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。（4）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各