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服装制版培训基础入门课程 来源： 本站     作者：本站编辑    浏览 21026 次    发布时间：2009-10-31 11:01:00服装制版培训基础入门课程         有很多服装制版爱好者，在学习服装制版的过程中常常有点不知道从什么地方入手，下面就将服装制版过程中的常用符号以及制图方式以及各种面料的主要事项列出来共大家产考，希望对初学者入门有一点帮助： 备注：在服装制版中制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。使用量也是以此估算的。本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。一：服装制图的常用代号名    称代    号外文名称说明胸  围BBust乳下围U BU nder    Bust腰  围wwaist中臀围M HMiddle    HiP臀  围HHiP胸围线BLBu st    Line乳峰线BPLBust    Foint    Line腰围线WLw aist    Linc中臀围线MHLMiddLe    Hip    Line臀围线HLHiP    Iine肘  线EeE1bow    Line膝  线KLKnee  Line乳峰点BPBust    Poine侧颈点SNPSide    Neck    Point前颈点FNPFront  Neck    Point后颈点BNPBack    Neck    Point肩峰点SPShoulder    Point袖  窿AHArm  Hole头  围HSHead  Size前中心线F、CFront    Center后中心线BCBack  Center二：服装制版的各部位名称              三：女子原型    在服装制版时，作为基本的“型”很必要。我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。原型的尺寸测量和制图方法很简单。要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化应该经常不断地进行研究。根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。四：女子原型的制图(图35图38)    因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。胸部，无论从体型上还是从设计上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。    原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。    必要尺寸：胸围，背长1画基础线(见图35)    (1)纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。在半身中所加进的5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。    (2)画胸围线从上开始在B/6+7Cm的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是表示袖窿深度的位置。    (3)侧缝线的位置定在胸围线的中间。    (4)画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在各个所加的定尺寸要多出15cm。    2画轮廓线(见图36)    (1)后领口弧线，后肩斜线，前领口弧线，前肩斜线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝或吃量来处理。    (2)画前后袖窿线。    (3)决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cM，是因为在前片中为适合胸部的突出，要加大胸省量的缘故。    3画上袖子的台印(见图36)    在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖子时的记号。                    4袖(见图37、图38)袖子的原型，是胳膊部分的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖子。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥(袖根线)。首先量取袖窿的尺寸(AB点)。必要尺寸：袖窿尺寸，袖长    5画基础线、轮廓线(见图38)    (1)画两条垂线，在交叉点以上量取AH/4+25cm作为袖山高。    (2)决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加1cm的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。           (3)从袖山点开始取出袖长和肘线(袖长/2+25cm)，也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。    (4)画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以，在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。(5)在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就会明白袖山弧线的长度要长。这是为让袖子原型中含有吃量的缘故。在袖原型中画入合印，加进的02cm为吃量。袖山点要与肩哆点相吻合。五：省缝的分量与分割    关于省缝    在上身原型中，制图时在胸围中加入了必要的余量。人体由于胸和肩胛骨等部位的突出，存在有凹凸现象。如图39所示，阴影部分作为余量离开了身体。把这部分余量捏起来整理成型，就构成了立体的服装。所捏起来的分量就叫做省缝。为了把平面形成立体的东西，除省缝外还有活裙、抽褶、吃量等很多技巧。在这里，把这些都假定作省缝来考虑，说明一下基本的分割法：省缝的分割  为了使原型符合于人体，适当的省缝分  割是很必要的。在腰围线上除去必要的尺寸，剩下的分量就变成了省缝量。在胸围线的半身中有5cm的余量，在腰围线中l，作为呼吸和运动的最小限度余量，半身中加进了2cm。并且在通常情况下，腰围尺寸的前面比后面要多，就采取了1cm的前后差，除去腰围的必要尺寸，进行省缝的分割c图310是省缝分割的基础，前身的省量要大，这是为适合胸部的突起而必要的分量。可以把这种基本分量进行分割，变为两个或活褶或抽褶等，同设计相结合进行处理。结合设计的省缝处理法(图311。图3-15)    省缝的目的，是要符合人体。它的位置根据设计、面料、花色等的不同可以转移到具有效果的部位：也就是说前身省缝的变化就成了胸部造型的处理论、省缝的处理，虽然对于后身、袖子、裙子等也有必要、但都不如前身的变化大。在这里作为基础的东西，对于前身胸部省缝的处理加以说明。把省缝的分割所决定的胸省量作为基础，以乳蜂点为中心，可以向各个方向移动和分散。如图311所示，这种方法可以结合体型和设计、面料、花色等区别使用。根据原型的操作取省法(图312)    在的身省缝的分散法中，有原型移动法和折叠法等。在这里以肩省为例说明这两种方法。在原型中打剪口的折叠法(见图312A)。    首先从省缝线(这时是肩宽的中点)开始向乳峰点打剪口，然后，折叠腰省直到腰围线达到水平线为止，这样打剪口的部分就展开了。展开的部分就变成了肩省量。这个道理明白后，那么，在下一项说明的原型移动法，也就便于理解了。  压住乳峰点的原型移动法(图312B)    首先，按实际那样指出前身原型。然后，水平延长腰围线，决定肩省位置。其次，在用实线画的原型上再叠放原型，压住乳峰点移动原型(虚线部分)，使A点达到水平线上的A点。肩省的位置也从a点移到了a点，这中间就变成了肩省量。从a点画下虚线的袖窿线和侧缝线后，会发现同前面所讲过的折矗法其结果是一样的。定出省缝的长度后，按图那样画出完成线。省尖的位置一般稍离开乳峰点，但也要从省缝的位置和设计的角度等多方面来综合考虑而决定。    在图314中所表示的各部位省缝，都可以按肩省这样进行省缝的移动操作，在制图中要灵活运用。图315是变为侧缝省，图3-14是变为袖窿省的处理法。图316是把前身的腰省全部移动到侧省的方法，在这种情况下，腰围线就不会形成水平线了，原型的操作方法相同。六：男子原型    在男子服装的原型中，有制作西装等的上衣原型和衬衣原型。    先解释上衣原型。在上衣原型中没有袖原型，根据服种的不同，无论是一片袖，还是两片袖，都是利用身直接制图。    男子服，一般是左身在上(左压右)，因此画左半身原型。画基础线(图316)    以胸围和背长尺寸为基准进行制图。    求出基本的直角后决定背长，在B/2中加8cm10cm的余量。余量中有2cm的出入，如果想做得宽松一些，余量就加到10cm。    用B/6+75cm决定购围线的位置。把胸围宽2等分后画侧缝线。用B/6+45cm取背幅线，B/6+4cm取胸围线。把B/6+7，5cm的长度2等分后，画横背幅线。    后领口宽取B/12，从基础线向上求出它的1/3，作为画领口弧线的基础线。把这个1/3作为肩的倾斜(落肩)，在背幅线和胸幅线上做好标记。    前面的侧颈点在胸宽2等分的位置上，这样对于制作西装是较为合理的。前领深同样取B/12，再在胸宽的2等分线上1/2后，决定领口线。画轮廓线(图317)    从后片开始完成制图。招领口处向上的1/3线再3等分，从上向下的1/3处求出肩的倾斜，同背幅线交叉15cm就定出了肩宽。再将此线3等分，从侧颈点开始的1/3处，用曲线画出肩线。这个曲线是为了肩部吃量的缘故。    把背幅线到侧缝线之间2等分后，在45。上求出1/2，便可画出后袖窿线。    在前片连接前颈点和侧颈点，再打垂线过基本点并3等分，通过从下向上的1/3处画领口弧线。这个领子的倾斜就是为了制作西装领做准备的，可以考虑它是一条设计线。而且，根据设计的不同，这条线是可以自由移动的。    定出肩的倾斜线后，从后肩宽中减去07cm作为前肩宽，再按图画出前肩线。    从胸幅线与胸围线的交点处，向上5cM与肩峰点相连，在05cm的内侧标注一点。然后，把胸幅线和侧缝线之间3等分，从胸围线开始的1/3处，与以上的25cm处相连，以这些线为基础，就可以画出一条圆顺的袖窿线。另外，25cm的位置是作为上袖时的合印点，在袖子的制图时，有时还要用到横背幅线。    这样，上衣的原型制图便完成了。七：女子原型应用的男子衬衣原型    随着时装的发展，出现了很多男女兼用的衣服，人们可以根据爱好和穿法的不同，进行自由的挑选。于是，就采用了应用女子原型，通过对肩宽和胸省的处理，来形成男子衬衣原型的办法。   服装设计培训 服装设计制版论坛 服装制版培训制图，见图318，图319。    身的制图见图318。      首先用男子尺寸制出女子原型，然后按图把前后原型的胸围线都放到同一个水平线上，并同时从侧缝线各拉开25cm。因男子比女子的领围要大，所以就开了领口，同样也增大了肩宽。从胸围线向下2cm作为袖窿的底部，画前后袖窿线。侧缝线垂直向下，前下落尺寸也减少。    袖的制图见图319。    画两条相交的垂线，从交点向上取袖山高AH/5。从袖山点开始按图画出前后袖山斜线，定出袖上肥。袖山弧线等便可以画出来了。    男子衬衣原型也可以用直接制图的方式制作出来(如图3-20)。  武汉服装制版培训,武汉服装CAD培训,服装制版培训武汉市汉口大智路32号（京汉大道大智路轻轨车站旁原市无线电厂） 招生电话：027-82815707 招生QQ：646192175 、346799630Copyright 2008 版权所有：武汉鼎鑫职业学校