梭织面料QC基础知识培训.docx

梭织面料QC基础知识培训布匹检验标准“四分制评分法”布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 扣分 疵点长度1分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 2分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 3分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 4分: 疵点长度大于9寸 无论疵点数量，每码疵点的评分不得超过四分。对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼(破洞)都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀，全匹性粒头等的布匹，每码疵点应被评为四分。 评分的计算: 原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 (总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数 抽样程序 选择待检卷完全是随机挑选。 纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。布匹宽度: 1）. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。2）. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。布匹的长度1)每匹布的长度必须大过30码。2）全批布只可接受不多于10%的30码50码的短码布3)每匹布不得超过两个驳口且两个驳口之间长度需大过30码色差标准 1）卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。 2）. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-8 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。 3）. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。4）. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。布匹气味: 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 织物常见疵点定义粗经：有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 粗纬：有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 断经：织物中经纱折断，在布面呈现一条隐约可见的白色痕迹。断纬：织物中纬纱折断，在布面呈现一条隐约可见的白色痕迹松经：织物表面经纱松浮或成圈，在布面呈现较其他经纱色泽稍深之疵点。紧经：织物经纱捻度或张力过大而收缩，抽紧，在布面呈现节节白色痕迹疵点。双经：织物中两根经纱并列织入而形成的疵点点。双纬：两根纬纱未按组织起伏一并织入织物形成的疵点。结头：打结纱尾过长或因纱线太粗造成接头太大，突出于布面。折痕：这种缺陷指的是织物在压力下或后整理中所形成无规则死折痕疵点。破洞：经纱或纬纱断了2根及以上的破损形成的破洞。跳花：3根及以上的经、纬纱相互脱离组织，包括隔开一个完全组织。烂边：边组织内单断纬纱，一处断4根的跳纱/跳花：织物中，经纬纱没有按正常组织规律交织，1根或多根经纱（纬纱）浮在多根（5根及以上）纬（经）纬纱上。条花：布面出现颜色深浅程度相对比较明显的经向条形疵点。色档：由于纬度纱颜色有深浅，在布面形成纬向横档。油纱：经纬纱被油污沾上。筘路：由于筘齿损伤，变形，发软松动等原因，使布面经向呈一直条疏密现象。修补痕：织物疵点经修补后留有的痕迹。飞毛：飞花，油纱，T/C纱等杂质织入织物内形成的疵点。松紧边：经纱张力时松时紧所形成织物边部起伏的波浪状疵点。百脚：斜纹或缎纹织物中的一个完全组织内有一根或几根纬纱未织入形成的疵点。白星：纤维纠缠而成的散布性白色结点疵点。污斑：织物上各捉污渍，斑点的总称。条花：织物表面呈现的不规则色泽深浅不匀或深浅色泽条痕疵点。稀密路：局部纬密较规定多/少，在织物表面呈现宽0.2CM以上的稀/厚密纬向深色横条疵点。纺织纤维1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。1)天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。C 矿物纤维 如：石棉、玻璃。2)化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。A 再生纤维 如：粘胶纤维、醋酯纤维。B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶、氯纶等。C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。4、 常见纺织纤维的纺织性能：1) 羊毛：羊毛主要由蛋白质组成。羊毛纤维柔软而富有弹性。吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染2) 蚕丝：蚕丝是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维。也称天然丝,是一种天然纤维。吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。3) 棉花：棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为 (C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。棉纤维的性能：棉纤维的强度高、抗皱性好、拉伸性则较差；耐热性较好，仅次于麻；耐酸性差，在常温下耐稀碱；对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。4) 粘胶纤维：粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。5) 涤纶：涤纶是化学纤维中的一种合成纤维，化学名叫聚酯纤维，是用天然或合成的某种高聚物为原料，经过一系列的化学方法加工制成的。 织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类：大化纤、中化纤、小化纤。 大化纤：用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好 中化纤：用等外PET切片或者加上PET回料纺。价格质量介于大化和小化之间（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力） 小化纤：用PET回料纺。价格和质量参次不齐，适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）6) 锦纶：锦纶是合成纤维nylon的中文名称，翻译名称又叫“耐纶”、“尼龙”，学名为polyamide fibre，即聚酰胺纤维。由于锦州化纤厂是我国首家合成polyamide fibre的工厂，因此把它定名为“锦纶”。 强度高.耐磨性,回弹性好.耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。7) 晴纶：腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能，由于其性质接近羊毛，故有“合成羊毛”之称。蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。8)麻： 是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。9)丙纶： 外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。  氨纶： 具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。  10)维纶： 织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。常见纤维的燃烧性质：纤维名称燃烧状态气味灰烬棉燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟，    离开火焰能继续燃烧，有时熄灭烧纸味白色粉末麻燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟烧枯草味灰白色粉末丝燃烧缓慢，先卷缩后冒烟，离开火焰熄灭烧毛发味灰褐小球，易碎毛先卷缩后冒烟，边冒烟边燃烧，火焰为黄色烧毛发味黑色硬块，易碎粘胶燃烧迅速，黄色火焰烧纸味灰/白色极小块涤纶边熔化卷缩边冒烟燃烧，黄色火焰难闻芳香味黑褐硬块，能碎锦纶边熔化卷缩边缓慢燃烧；桔色火焰，兰色焰边芹菜香味浅褐硬块，不碎晴纶边熔化边缓慢燃烧，火焰白色略有闪光略黑烟鱼腥臭味黑色硬球，易碎醋酸缓慢熔化燃烧，黄色火焰醋酸气味黑色硬块，能碎纤维的鉴别：一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。常用纺织纤维国际英文名称及缩写：棉 COTTON C亚麻LINEN L苎麻RAMINE RAM羊毛WOOL W绦纶POLYESTER T粘胶人造丝 VISCOSE RAYON R腈纶ACRYLIC A锦纶POLYAMIDE PA ( 尼龙NYLON ) N氨纶（弹性纤维）POLYURETHANE/SPANDEX PU杜邦公司商标名为莱卡（LYCRA）蚕丝SILK S天丝TENCEL TEL人造丝RAYON天丝纤维TENCEL醋酯纤维ACETATE丙纶POLYPROPYLENE维纶VINYlON PVAL合成树脂RESINE竹纤维BAMBOOCVC：chief value of cotton涤棉倒比（涤含量低于60以下）化纤面料知识一.化学纤维的规格FDY：全拉身丝（FULL DRAW YARN）采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝。FDY面料手感顺滑柔软，经常被用于织造仿真丝面料。在服装和家纺方面有广泛的用途。 其中为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（T iO 2）以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加T iO 2为有光丝（或大有光丝），加入03为半消光丝，大于03为全消光丝。DTY：拉伸变形丝（DRAW TEXTURED YARN）是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点）。也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。 DTY网络丝：网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。POY：预取向丝（PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN）指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。（一般不用于织造）例：150D36F阳离子150D150旦尼尔36F该纤维有36根单丝阳离子经阳离子改善染色性能 PBT高弹丝 PBT是聚对苯二甲酸丁二醇酯的简称。PBT高弹丝具有优越的弹性回复性能和弹力稳定性，其弹性优于尼龙，其耐化学药品性好于氨纶，无需载体在常温常压下可染，且染色牢度高，尺寸稳定性好，抗起球，抗静电.，且价格远低于氨纶。该纤维可广泛应用于针织、机织面料,可替代氨纶生产包覆丝。用于高档运动服、游泳衣、休闲服的面料。PBT高弹丝在卫生材料、服装等领域有广泛的应用前景，是未来弹性纤维市场中富有竞争性的新产品。 1、PBT具有良好的耐久性、尺寸稳定性和较好的弹性，而且弹性不受温度的影响。 2、PBT纤维及其制品的手感柔软，吸湿性、耐磨性和纤维卷曲性好，拉伸弹性和压缩弹性极好，弹性回复率优于涤纶，在干湿态条件下均具有特殊的伸缩性，而且弹性不受周围环境温度变化的影响，价格远低于氨纶纤维。 3、PBT具有良好的染色性能，可用普通分散染料进行常压沸染，而无需载体，染的纤维色泽鲜艳，色牢度及耐氯性优良。 4。具有优良的耐化学药品性、耐光性和耐热性。 5。PBT与PET复合纤维具有细而密的立体卷曲、优越的回弹性，手感柔软和优良的染色性能，是理想的仿毛、仿羽绒原料，穿着舒适。 6主要规格:50D，75D、100D、150D等。二.化纤面料的表示方法例：尼丝纺210T半光70D*70D 116*90尼丝纺原料成分是尼龙长丝，就是锦纶210T经纬纱密度大约是210根/英寸（每平方英寸里经纱和纬纱的根数之和）半光半消光纤维（化纤表面有很不自然的光泽。分全消光，半消光和大有光）70D*70D经纬纱的细度为70D（D表示化纤粗细）116*90径向密度116根/英寸，纬向密度90根/英寸常见化学纤维特性简述（普通纤维） 一、 粘胶（吸湿易染）： 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构横截面切片可明显看出。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。 用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 二、 涤纶（挺括不皱）： 强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。“洗可穿” 用途也较广：长丝常作为低弹丝，制作各种纺织品；短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中用量最大的。 三、 锦纶（结实耐磨）： 最大特点是结实耐磨，是最优的一种。 密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸 最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。 用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。 四、 腈纶（膨松耐晒）： 腈纶的性能很象羊毛，所以叫“合成羊毛”。 腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。 腈纶：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。 纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。 用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。 五、 维纶（价廉耐用）： 最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。 用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。 六、 丙纶（质轻保暖）： 最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。 用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。 七、 氨纶（弹性纤维）： 弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。棉/T-400纤维交织物的性能及加工在目前市场中有各种不同于以前加工改良性的涤纶纱线，而号称其也具有“弹性”，但实际上其“弹性”将随着穿着时间的延长和洗涤次数的增加而逐渐减弱，达不到正常服用时的基本弹性要求，因此，最近一种以多种不同聚合物著称的聚酯弹性纤维被开发出来，简单称之“T-400”,T-400以出色的外观效果和超强的弹性，以及前所未有的服用性能受到面料界的普遍关注。T-400是由两种不同聚酯纤维并列复合纺丝而成，由于它们的热收缩比不同而自身具有优良的弹性，其原理是同一纤维中具有不同热性能的高聚物组分，当受热时，这些不同的聚合物收缩程度会不同，从而产生永久的螺旋卷曲，使得该纤维具有良好的弹性和恢复性更好，更耐久，又因其耐氯性好，具有耐久拉升和高撕破强度，耐磨性更好，水洗尺寸稳定，能够较长时间保持衣服外观的挺括。 T-400纤维赋予织物比变性纱更为平滑更为柔软的手感，最终用途包括各类男装，女装和童装、牛仔布，含有T-400纤维的牛仔裤是他们所穿过的牛仔裤中弹性最好的，而且多次穿着后仍能保持原型。棉/T-400纤维交织面料吸湿透气性好，穿着舒适随意，耐磨抗皱，服用性能优良。纱线纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品，具有拉伸强力和柔软性。纱线的捻度和捻向加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。捻度 纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻向 捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数 纱的细度有定长制和定重制一、 纱线纱支计算方法1.单位1)、定长制：以公定回潮率（8.5%）时，纱线在规定长度内的重量表示。A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。公 式：纱线的密度Ntex =（G/L）×1000 式 中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）B. 旦尼尔：表示化纤长丝及天然丝的细度。指9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。公 式： Nden=（G/L）×9000 式 中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）2）、定重制：以纱线在公定回潮率时的单位重量所具有的长度来表示。A. 公支数（公支）：在公定回潮率(8.5%)时1克纱（丝）所具有的长度米数。公 式：Nm=L/G ( 式 中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）)B. 英支数（英支）：在标志准回潮率(9.8%)时重1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公 式：Ne=（L/G）×840 ( 式 中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 )2、单位换算 A特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（其中C为常数，化纤为590.5、棉纤为583.1，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可）B英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex 纱线的长度(码)X453.6英支（棉）= - 纱线的重量（克）X840问：40D/12F 其中40D是什么意思？12F又是什么意思? 答：9000米纱线重30克为30D，D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗。 F 是filament的缩写。是一根纱里的单纤数。12F就是由12个喷丝孔喷出的丝纺成的股线丝。纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)tex(H): tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)织物织物主要分为三大类1 梭织物woven fabric 指由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在有梭或无梭织机上按一定的规律交织而成的织物。其布面有经、纬向之分。纵向排列一的组纱线叫经纱，横向排列一的组纱线叫纬纱。2 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。3 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）织物组织的概念如图 1-1 所示，为织物交织示意图（结构图和剖面图）。 下载 (25.42 KB)2007-1-6 20:46图 1-1   织物交织示意图（结构图和剖面图） 1织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。2组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。3组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用 R 表示。经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用 Rj 表示。纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用 Rw 表示。4飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。用 S 表示。即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用 Sj 表示。（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。从前一根经纱向后一根经纱数。纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用 Sw 表示。（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。从前一根纬纱向后一根纬纱数。飞数是一个向量。经向飞数向上为正（），向下为负（）；纬向飞数向右为正（），向左为负（）。5意匠纸：印有大,小格子的纸称为意匠纸。意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。常用意匠纸的规格有八之八、八之九八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。绘制其他织物时一般用八之八的意匠纸（即方格纸）。梭织物的基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织: 1 平纹组织每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替. 棉织物中的雪纺，粗平布，中平布，细平布，府绸，泡泡纱，牛津布，麻织物中的夏布，化纤织物中的人造棉平布，绦棉细布以及毛织品中的法兰绒，丝织物中的乔其纱，塔夫绸属于平纹组织。2 斜纹组织 一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路. 特点是交织点连续而成斜向的纹路，常用分数来表示：例如：3/1，2/2。3/1表示在布面的组织中任何一根纬纱要边连续和三根经纱相交，而且都在经纱的下面，形成一个经浮点，在和第四根经纱相交时才绕到经纱上面，形成一个纬组织点，这样一三个经组织点和纬组织点形成一个循环，简单说，这个组织是三上一下，同理2/2则表示二上二下的组织。斜纹的方向可分为左斜纹和右斜纹。牛仔布还有另一种叫法：3片=2/1，表示二上一下;4片=3/1, 表示3上一下棉织物中的牛仔布，斜纹布，卡其，法兰绒，毛织物中的华达呢，丝织物中的袖里绸属于斜纹组织。3 缎纹组织 一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经 组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数. 缎纹组织常见有两类：直贡缎和横贡缎机织物一般术语和基本组织的定义一般术语 1 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物. 2 经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线.     3 纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线. 4 投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物. 5 织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两 面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面. 6 织物反面 back 与织物正面相反的一面. 7 组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处. 8 织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律. 9 完全组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数. 10 第一要经纱 first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱. 11 第一要纬纱 first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱. 12 浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱 根数表示. 13 接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接. 14 斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹. 15 意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示 一根经纱, 横行格子表示一根纬纱. 16 织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面. 17 飞数 step number ;move number 在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数. 18 上机图 looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成. 19 组织图 weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠 纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点". 20 穿综图 drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形. 21 提综图 lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形. 22 空筘图 denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形.常见织物的英文名称斜布TWILL麻布LINEN帆布CANVAS平布SHEETING色丁布SATEEN府绸POPLIN缎纹布SATIN法兰绒FIANNEL绒布FLANNEL天鹅绒VELVETEEN印布PRINT格子PIAID条子布CHECK牛仔布DENIM织物的密度织物密度是衡量织物内纱线排列疏密的指标，指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，就是在一平方英寸内经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。单位：根/1英寸 。沿织物宽度方向的纱线根数称经向密度（简称经密），沿织物长度方向的纱线根数称纬向密度（简称纬密）用根/10cm表示组织表示方法,例如：108x58/16x20+70D108表示一平方英寸内经纱有108根，58表示一平方英寸内纬纱有58根，16表示经纱的纱支为16英支，20表示纬纱的纱支为16英支加加70D包芯纱（10S+