服装结构设计与制衣工艺基本原理课件.ppt

第一章 服装造型概论,服装结构设计的含义：服装结构设计的方法：服装的造型：服装的分类：服装制作的工艺过程：,服装结构设计的任务就是要把纸上表现的新款服装服装设计效果图量化、物化，将一款服装的各个衣片及其内部种种关系用图解表示出来。 所以，结构设计又称为“纸样设计”，解决结构设计的实际操作称为“裁剪技术” 服装业普遍采用的平面纸样技术是经历了漫长的摸索，到中世纪才始见端倪的。 严格来说，今天我们所使用的各种逻辑性强的裁剪技术是在工业革命以后，随着缝纫机的发明，服装批量生产这个必然发展趋势下形成的。返回,一.结构设计的含义,二.结构设计的方法,1.立体裁剪,概念：一种将衣料或坯布直接披挂在人体或人台上进行裁剪的服装造型手法。优点：直观、准确、成功率高，能够解决平面裁剪难以解决的特殊造型，易于树立造型观念。缺点：操作条件要求高，费用较高，存在一定的随机性和局限性。 返回,2.比例裁剪,概念：通过测量与服装结构有关的人体部位尺寸，按款式分 别进行纸样作图的方法。优点：比例法在我国服装业使用十分普遍，对于款式比较固定、大批量生产的大众化产品十分实用。缺点：其尺寸分配的方法局限性大，缺乏一般性，很不适应款式变化较大的女性时装的结构设计。返回,3.原型裁剪,概念：首先要求根据人体测量尺寸和基本松量制作出原型服装的样板，然后再在原型样板的基础上按照款式要求衍生出需要制造的服装款式的纸样来。优点：规律性好，逻辑性强，便于解决变化多端的款式结构问题。下页,现代服装生产中，只有把立体裁剪和平面裁剪有机地融合在一起，才能得到高效、准确的服装造型。 本课以“日本文化式原型裁剪法”为主，讲解服装结构设计的原理和技术。返回,三.服装的造型,服装的变迁从业人员的基本条件返回,服装的变迁,从业人员的基本条件,服装从业人员应该掌握广泛的知识和技能，具有独到的见解和审美，还应具备丰富的想象力和思维能力。 服装应当反应出明确的时代性。 熟练掌握人体的体形特征及尺寸 掌握各种面料的特性。返回,四.服装的分类,品种与分类根据穿着用途分类正式礼服的分类,返回,返回,返回,大衣,外套上衣,衬衫,裙型,裤型,五.服装制作的工艺过程,度身定做 确定款式面料测量体型、制作原型平面作图、立体裁剪裁剪、白坯布、实际面料假缝试装补正正式缝合过称假缝穿着检验成衣生产 情报收集商品计划确定款式制作样衣样板做样衣销售会议、确定尺寸、数量确定样板、工业用样板推挡排版辅料裁剪缝制准备缝制后整理熨烫检验,第二章 服装制作的工具,测量工具 作图工具做记号工具 裁剪工具缝制工具 整烫工具人台 其他,作图工具,方格定规尺（50cm)：用于画平行线，加缝份等不锈钢直尺（100cm)：长直线，也可作镇纸用“L”形直尺：直角和曲线兼用的尺弯形尺：用于画裙子或裤子的侧缝线、下档的弧线“6”字尺：用于画领围、袖笼等弧度大的曲线比例尺（1：4）：笔记本或小作业制图量角器圆规制图铅笔滚齿轮：复制纸样或标记用作图用纸：牛皮纸（个人用7080克，工业用200克以上）剪刀粘带返回,第三章 服装制作的人体测量,关于服装制作的人体人体的部位和体表区分人体构造人体的比例人体运动和服装的关系服装制作的人体测量测量时的姿势和着装测量方法测量数据和国家号型标准,关于服装制作的人体,服装造型离不开人体结构，了解人体外部肌肉组织结构的起伏变化是十分必要的。 就人的体形来讲，组成人体骨骼肌肉的大小以及皮下脂肪的堆积等都有个体差异。另外，因年龄、性别、种族的差异其体形差异也很大。下页,人体的部位和体表区分,在皮肤上设定基础线、方向以及各部位的名称，即为人体的部位、体表的区分。 部位专用语前面后面侧面正中线矢状线水平线正中断面矢状断面水平断面下页,体表区分人体从上到下，由前到后分为以下部位： 头部 （脸部） 颈部 肩部 胸部背部 腰部 （躯干部） 腹部臀部 上臂 前臂（上肢部） 手部 大腿部 小腿部（下肢部） 足部下页,服装各部位与人体各部位的关系：帽形：头部、颈部（头围、头高）领形：颈部（颈围）上衣：肩部、胸部、背部、腰部、腹部、臀部 （肩宽、胸围、背宽、背长、腰围、臀围）袖形：上肢部（臂长、腕围、臂围）下装：腰部、腹部、臀部、下肢部 （腰围、臀围、上档长、下档长)返回,人体构造,骨骼 骨骼是支撑人体形状的支架。人体共有206块骨头，骨与骨连接处是活动关节。在服装制作时必须理解关节的部位、关节活动方向和活动量。人体的骨骼可以分为四大部分： 头部骨骼 躯干骨 上肢骨 下肢骨下页,肌肉 人体虽有许多的肌肉，但和服装制作有关联的是运动关节的骨骼肌。了解肌肉的走向，对于服装制作起着重大作用。与服装制作有关的肌肉：颈部肌肉：胸锁乳突肌胸部肌肉：胸大肌、前锯肌背部肌肉：斜方肌、背阔肌腹部肌肉：腹直肌、腹外斜肌上肢肌肉：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱肌下肢肌肉：臀大肌、股四头肌、股二头肌下页,皮肤 皮下脂肪的厚度因年龄、性别、种族的不同而不同，且人体各部位也不一样。 皮肤的弹性、皱痕和肌肉的错位情况以及不妨碍骨骼、肌肉的运动等等都须考虑。 皮肤上覆盖的是服装，因此吻合于皮肤的伸缩性是服装样板的研究对象。返回,人体的比例,服装不仅要表现人体外形的平衡，更需要对现有的人体进行美化。我们应根据测量来把握人体各部位尺寸，从而更进一步确认整体的比例，并在衣着设计上加以重点研究。 人体的比例因性别、年龄、种族等不同而各异。下页,头身指数和指端从头顶到下巴正中的长度（垂直距离）称为“全头高”。将身高以全头高来分割的值为“头身指数”。中国女性的平均头身指数为7.1。两臂水平伸展时右指尖端到左指尖端的长度称为“指端”。身高和指端长度几乎相等。,从侧面看臀的高度平衡从臀的突出高度可以看出下肢的长度。服装制作时常采用将臀的位置比实际稍提高的方法来美化身体。,胸、腰、臀的平衡三围的平衡对于女性来说是重要的审美标准。服装可以通过对三围尺寸的调整来美化身体。,整体平衡的例子以腰部的尺寸定为1来比较其他部位的比例。左图：标准的整体平衡体形的宽度平衡右图：标准的整体平衡体形的厚度平衡,人体运动和服装的关系,人体的运动是依靠关节来进行的。服装是覆盖在运动体上的，所以必须与身体的运动范围相适应，必须对服装加上运动量。,手臂上扬时,手臂前伸时,服装制作的人体测量,人体测量得到的数据是平面制图的依据，因此，掌握和熟悉人体相关部位尺寸，对于研究服装在人体结构上的构成具有重要的意义。测量时的姿势和着装：姿势：头部保持水平；背自然伸展不抬肩；双臂自然下垂，手心向内；双脚后跟靠紧，脚尖自然分开。着装：要穿内衣（T恤衫、文胸、紧身衣等），接近裸体的状态。返回,测量方法,主要用软尺来测量测得的尺寸为净体尺寸测量点前颈点（FNP)侧颈点 (SNP)后颈点 (BNP)肩点 （SP)胸点 (BP)前腋点后腋点下页,测量项目和方法：围度尺寸测量： 胸围、胸下围、腰围、臀围、腹围、上臂围、肘围、手腕围、手掌围、头围、颈围、大腿围、小腿围等,宽度尺寸测量： 肩宽、背宽、胸宽、胸距等,长度尺寸测量： 身高、总长、背长、胸高、前长、臂长、腰位高、腰长、立裆、下档长等,胸围： 身体的轴线从腰往上大多向后倾斜，应避免尺寸量小。 测量时一定要穿胸衣，以避免尺寸和位置的误差。腰围： 腰部一定要保持水平测量。水平的腰线是前长和背长测量的标准。腹围： 测量时，软尺在后部容易往上移动，应避免尺寸量小。,水平围量周长的注意点,臀围：测量时可将软塑料板贴在腹部，然后量出含腹部量的臀围尺寸。,测量数据和国家号型标准,我国服装号型标准的发展GB 1335-81 服装号型依据19741975年全国人体体型测量的数据结果，找出全国人体体型的规律后制定的。在我国实施了10年。GB 1335-91 服装号型采用了83年和85年我国发布的人体测量术语和人体测量方法。首次根据人体胸围尺寸的落差将人体划分为Y、A、B、C四种体型。覆盖率达到95.46%，具有极大的可行性。标志着我国服装号型标准进入世界先进行列。GB 1335-97 服装号型在91年标准的基础上参考了国际标准技术文件ISO/TR10652服装标准尺寸系统日本工业标准等国外先进标准，更加符合变化中的中国人体体型的特点。下页,服装GB 1335-97 标准的应用,号型定义：号：人体的身高，是设计服装长度的依据型：人体的净体胸围或腰围，是设计服装围度的依据体型分类：依据人体的胸围和腰围净尺寸的差数，将体型分为四类 下页,全国及部分地区女子各体型所占的比例（%）,号型标志：成品服装上必须标明号、型。号型表示法：号、型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：160/84A，160表示身高为160cm，84表示净体胸围为84cm，体型代号A表示胸腰落差（女子为2419）。号型标志也可以说是服装规格的代号。套装系列服装，上、下装必须分别标明号型标志。儿童不分体型，因此号型标志不带体型分类代号。下页,号型系列： 把人体的号和型进行有规则的分档排列即为号型系列。 在标准中规定身高以5cm分档；胸围以4cm和3cm分档；腰围以4cm 、3cm、2 cm分档，组成5.4系列、5.3系列和5.2系列。 上装一般采用5.4系列 下装一般采用5.4系列和5.2系列 儿童服装号型把身高划分成两段编制，组成系列。一段是80130身高的儿童，身高以10cm分档；胸围以4cm分档；腰围3cm分档，将上装组成10.4系列，下装组成10.3系列。另一段是135160身高的儿童，身高以5cm分档；胸围以4cm分档；腰围3cm分档，将上装组成5.4系列，下装组成5.3系列。下页,中间体： 根据大量实测的人体数据，通过计算，求出均值，即为中间体。 在设计服装规格时必须以中间体为中心，按一定分档数值，向上下、左右推挡组合出规格系列。 中心号型是指在人体测量的总数中占有最大比例的体型，国家设置的中间号型，是指全国范围而言。各地区情况会有所差别。下页,男女体型的中间体设置 下页,号型应用： 对于消费者来说，号型的实际应用是帮助选购适合自己体型的服装。 首先要了解自己是属于哪一种体型，然后看身高和净体胸围（腰围）是否和号型一致。如有差异则采用近距靠拢法: -2号+2 如：163167选用号165 -2型（胸围）+1 如：8285选用型84 考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖或瘦长体型的人，也可选大一档的号和型。下页,对于服装企业来说，选择和应用号型系列时应注意一下几点：必须从标准规定的各系列中选用适合本地区的号型系列。必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。标准中规定的号型不够用时，虽然这部分人占的比例不大，但也可以扩大号型设置范围，以满足他们的需求。下页,控制部位：控制部位是指在设计服装规格时必须依据的主要部位。5.4/5.2Y号型系列控制部位数值（女子）,号型覆盖率的应用： 为了指导消费、组织生产，新标准中提供了各种服装号型覆盖率表。全国成年女子Y体型身高与胸围覆盖率,第四章 样板制作基础,净板：我们所绘制的结构图，也称净样。毛板：在净板的基础上放出缝份、贴边而成的样板。打板需要具备的能力：要有平面裁剪或立体裁剪画净板的能力。要有服装缝制的技术知识才能完成放出毛样和里子、衬等相关的衣片的工作。样板的分类：家庭个人用：采用7080克胶版纸（牛皮纸）工业批量生产用：使用次数较多，通常采用200克以上的硬板纸裁剪样板：裁剪排料画皮使用对位样板：净样，如扣位板，省位板等工艺样板：缝制中使用的样板，如领子的净样，扣烫贴袋的袋样板等,制版要掌握以下部位的加放,缝份：俗称缝头、做缝。指连接衣片必须的宽度。折边：也叫贴边，服装边缘部位如底边、袖口的翻折量。里外雍：双层面料缝合后正反两面大小的雍量。如领面要大于领底左右、上下的雍量。面料缩率：包含缩水率和压衬后的缩率。 用未预缩水的面料加工成衣，样板必须加上相应的缩水率。 如面料经纱方向缩水率为5%，60cm的衣长制版时应加长到63cm。 某面料全身烫衬的热缩率为1%，则60cm的衣长制版时应加长到 60.6cm。,样板的缝制定位记号,为了方便操作人员准确对合衣片以及准确掌握省尖、止口、袋位等位置，而在样板和布料上做相应的对位记号。 采用的方法有：打线钉：单件服装制作上用。指用醒目的棉纱线缝在布料相应的对位点上。打剪口：也称刀口、刀眼。它是指在布料所需对位处剪一个0.5cm深的口子，或三角形缺口。扎针眼：用针眼机或锥子扎一个撑开布料空隙的眼。用来标注省尖、袋位等无法打剪口的部位。,样板的文字标注,一件衣服有很多衣片，再缩放几个号型，如不注明就会很混乱。所以，样板要让操作人员看明白就必须注明其内容。产品的名称，或产品序号。号型规格样板的部件名称，片数样板的左右、上下的方向，丝向，左右不对称衣片的正反面。,工业用样板的符号,工业用样板的书写符号是将推挡、标记线、缝制顺序等指示简单化并表示正确的做法，能使各工序顺利地按规定进行操作。在布料样板中使用的表示符号作图符号字母符号比例尺的使用方法,作图符号,字母符号,比例尺的使用方法,第五章 女装原型及制图法,服装原型的概念什么叫服装原型服装原型的由来服装原型的特征服装原型的种类原型各部位的名称和省道日本文化式女装原型制图法衣身原型袖原型裙原型体型和原型,服装原型的概念,什么叫服装原型服装原型是一种最简单而且最基本的合体服装。简单：没有一点从美化服饰的角度添上去的款式成分。基本：满足了穿着和覆盖人体的最基本要求。（如合体性和基本运动松量要求）,服装原型的由来原型是西方工业界开发不同服装款式使用的基础纸样，是纸样设计变化的基础样板。原型制图法是一套逻辑性很强的平面设计方法，千变万化的服装款式设计方案的结构化问题都可以从这套基础样板为起点推演出来。,服装原型的特征服装原型的结构由5对衣片构成服装原型与人体外形顺应，贴盖其外凸部分而不必与人体内凹部分贴身。其上有一系列沿人体外凸部位指向的线缝，这些外凸部位是胸乳、腹部、臀部、肩部、肩胛和肘弯。服装原型的各个衣片都是合着人体测量尺寸制图而成。服装原型具有舒适的合体性，并有与人体姿势相平衡和谐的宽松度。,服装原型的种类按原型设计的人体对象分：按个别顾客的身体制定的个人专用原型板用服装号型标准中某个型号的一组人体测量数据或标准人体（成衣业一般以中间号型为标准对象设计)制定的原型板。按对象类别分女装原型、男装原型、童装原型最能体现原型设计法的优越性的还是成年女子时装。按适用款式种类分一次原型：前面所讲的最基本的原型二次原型：以一次原型为基础制作出某类款式的二次原型 （如外套原型、连衣裙原型、西服原型等）,按国家分：英式原型、美式原型、日式原型不同国家的原型，其制图方法和原型形态及尺寸各有不同。造成其不同的因素是：种族间体形的差别造成某些尺寸的差异参照的人体测量项目不完全一样。（项目种类、项目数量及测量方式）观察人体的角度不同，所绘制的原型也不同。 基于上述因素，日本文化式原型基本上可与我国人体数据相对应，所以现为国内广泛采用的一种原型。,原型各部位的名称和省道胸省：起于前衣片袖笼、朝向BP方向的省道，其目的是为表现乳房的隆起及整个胸部的立体感。省道以BP点作为基点，为吻合款式的需要，省道可以转移。后肩省：是在后肩线上取的省道，指向肩胛骨，目的是为吻合肩胛骨的隆起。腰省：是起于腰围线朝向胸围线（臀围线）方向取的省道，主要解决胸腰差和腰臀差。它通过省的位置和平衡各个省道的量使之产生适应身形的立体轮廓。返回,日本文化式女装原型制图法,衣身原型文化式成年女子原型是以1824岁年轻女子的标准体型为基础制作的。原型参考的尺寸：结合我国号型标准的中间尺寸160/84Y胸围：84 腰围：64臀围：90袖长：52背长：38,计算尺寸：B/2+6=48B/12+13.7=20.7B/8+7.4=17.9B/5+8.3=25.1B/8+6.2=16.7B/32=2.6B/24+3.4=6.9(B/4 -2.5) =18.5 B/12-3.2=3.8B/32-0.8=1.83,袖原型袖笼深、平均袖笼深的概念袖山高=5/6平均袖笼深袖肘线:袖长/2+2.5制图尺寸：袖长：52袖口：25,裙原型制图尺寸：腰围=64+2(松量）=66臀围=90+4(松量）=94腰长=18裙长=58返回,体型和原型,即使人体测量的尺寸相同，但由于体型存在个体差异，原型并不一定适应所有的个体。如果要对个别体型来制作服装，应该将按标准体型绘制的原型作假缝试穿，对不合体的地方进行修正。,纸样的准备:后肩线的修正放出缝头原型样衣的缝合：添加布纹线面料双面做好印记原型的试穿和检查：符合体型的原型的要求（P91）,原型的补正：前长、后长、胸省的补正肩线的补正腰省的补正袖笼线的补正装袖不同体型的补正方法：平肩斜肩、乳房丰满肩胛骨突出、乳房小、肩前倾后倾体、前倾肩、平肩屈身前倾肩,第六章 省缝转移,原型的省道构成胸省的转移 和分散肩胛骨省的转移和分散腰省的操作省道转移形成的款式变化,原型省道的构成,胸省解决胸部立体造型的省道，其大小与胸部丰满程度成正比关系。可以BP点为圆心360转移肩胛骨省解决肩胛骨的立体造型，个体差异不大，尺寸基本为1.5cm左右。可用分割线消化掉，或作为加入垫肩的量在袖笼和后领处分散。腰省解决胸腰差数量，省道指向胸围和腰围，围绕身体一周都有分布。可根据款式特点适当改变腰省的数量和位置。,胸省的转移 和分散,胸省的转移转移至侧缝转移至腰围线转移至肩线转移至前中线转移至领围线胸省的分散转移向肩线、袖笼、领围转移向领围、袖笼、腰围转移,肩胛骨省的转移和分散,向袖笼转移向肩和袖笼转移向领围转移向肩和领围转移向领围和袖笼转移向肩、领围和袖笼转移,腰省的操作,后腰省的操作前腰省的操作,